Для человека с наличием фантазии и творческого подхода украшение цветочных горшков собственными руками не станет проблемой, способов существует множество. Можно использовать любые подручные материалы – ткань и разноцветные бусины, шпагаты и ленты, камушки и морские ракушки, применять технику декупажа или раскрашивать горшки вручную. В этой статье мы расскажем, как декорировать цветочный горшок тканью. Вазоны, между прочим тоже можно так украсить.

Для работы нам понадобятся стандартные цветочные горшки, бумага для выкройки, карандаши и ножницы, широкая кисть, клей ПВА, ткань и острый нож. Ткань необходимо выбирать с интересным рисунком или фактурой, но желательно, чтобы она сочеталась с остальными деталями интерьера.

Цветочные горшки своими руками

Отмечаем на внешней стороне горшка вертикальную линию. Горшок укладываем боком на бумагу таким образом, чтобы линия совпала с краем бумаги, и прокатываем его по листу, отмечая границы горшка. Таким образом получаем выкройку, добавляя к очертаниями горшка по 2 см припуска с каждой стороны для подворачивания ткани. Вырезаем выкройку с бумажного листа.
Горшок для защиты терракоты и для грунтовки покрываем слоем загустителя и даем ему высохнуть. Также загуститель поможет ткани приклеиться. Бумажную выкройку располагаем на лицевой стороне выбранной ткани и вырезаем ткань.



Вырезанную из ткани деталь укладываем в плоскую емкость и наливаем сверху загуститель, затем его распределяем кистью по поверхности ткани. Вынимаем ткань и даем ей стечь. Материал не отжимам, чтобы он не помялся.
Ткань оборачивают вокруг горшка, тщательно разглаживая и обращая внимание на выступ ткани возле края горшка.
Подравниваем припуски ткани, делаем надрезы по кругу и загибаем их за край горшка. При необходимости можно использовать клей ПВА. Такие же надрезы делаем у основания горшка, загибаем ткань под край и ровняем ее, оставляя отверстие в дне незакрытым.
При желании можно украсить горшок декоративным бантом. Для него отрезаем кусок ткани шириной в треть высоты горшка и длиной в 2 раза больше ширины. Покрываем его затвердителем и загибаем противоположные куски ткани так, чтобы они соединились посредине. Затем сушим в течении 45 минут. После укладываем заготовку на стол изнанкой кверху и соединяем короткие стороны в центре. Их прижимаем и даем подсохнуть. Внутрь бантика вставляем кусочки плотной бумаги для сохранения формы и даем банту окончательно высохнуть. Тем временем из той же ткани вырезаем центральную деталь и покрываем затвердителем. Обвязываем ее центр банта, а затем, нанеся клей ПВА на изнаночную сторону, прикладываем наш бант к горшку и закрепляем.

В настоящее время информации по уходу за орхидеями гораздо больше. Чаще всего новичкам советуют начинать с орхидей Phalaenopsis. У них нет периода покоя, как у многих других орхидей. И если ей комфортно, то она может радовать своим цветением в течении года.




Моя любовь к орхидеям не была любовью с первого взгляда и даже не со второго. Я относилась к ним сначала как к красивому букету, который долго радует цветением. Но что делать с ними дальше я не знала.



Я ухаживала за ними как и за остальными цветами. Хорошо поливала. Со временем листья у орхидеи желтели, корни становились водянистыми из-за того, что все время были в воде и она просто погибала. Я относилась к этому очень спокойно, так как всегда думала, что у орхидей очень короткий срок жизни. Он и был таким, когда они попадали ко мне.


Прошло не мало времени прежде чем я поняла, что за орхидеями нужен другой уход, чем за обычными цветами. А так же я сделала немало ошибок из которых был сделан вывод, что хоть большинство орхидей (которые у меня есть) и относятся к виду Phalaenopsis, они все-таки разные и имеют каждая свои особенности.




Поэтому у каждого может быть свой опыт по уходу, который подходит лучше для его орхидеи. Потому что у каждого свои климатические условия в квартире. Разное освещение. Даже климат на окнах в одной квартире может отличаться.




Но ошибки по уходу практически у всех одинаковые. Если знать эти ошибки, то за орхидей легче ухаживать. И естественно, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.

В этом посте я не ставлю задачу досконально все показать и рассказать. Для этого есть специальный сайт "Мир Орхидей" и специальная литература. Ссылку на сайт дам позже. Я собираюсь рассказать только то, в чем я уверена и дать только ту информацию, которую подтвердила прочтя много специальной литературы про орхидеи и их заболевания. Прочла уже после того, как допустила глупые ошибки. А ошибки были допущены потому, что я уже думала, что все знаю... А ведь правильно было сказано «То, что мы знаем, – ограничено, а то, чего мы не знаем, – бесконечно».





Первый совет, который дают всем, кто хочет купить орхидею, это внимательно ее осмотреть. Листья должны быть без изъянов и пятен. Твердые на ощупь. Хорошо, когда на цветоносе есть еще бутоны. Внимательно осмотреть корни, если есть возможность. Они должны быть зелеными или серыми. Не рекомендуется покупать в сильный мороз орхидеи, они могут при транспортировке обморозиться. Это большой стресс для орхидей и надо будет приложить немало труда, чтобы ее выходить.





Чаще всего орхидеи продают в прозрачных горшках. Эти горшки предназначены специально для орхидей. Дно горшка имеет много отверстий, чтобы лишняя вода не застаивалась в нем. Специально так же есть выступающие бордюры, которые приподнимают его специально для того, чтобы корни орхидей не находились в воде, которая может сливаться из горшка. Так как длительный контакт с водой разрушает корни орхидей. Так же у меня есть орхидеи, которые были куплены и не в прозрачных горшках. Страшного в этом ничего нет. В таких горшках они тоже хорошо развиваются. Если у горшка нет бордюров, то лучше ставить его на дренаж. Дренажом у меня служат обыкновенные камни. Все мои орхидеи стоят в дополнительно в керамических горшках. Именно в них я насыпаю дренаж и потом уже ставлю на них горшок с орхидеей. Желательно, чтобы между керамическим горшком (или любым другим декоративным горшком) и горшком , в котором орхидея, было пространство для нормальной циркуляции воздуха.





Рекомендуется пересаживать орхидею примерно раз в 2- 3 года или ее пересаживают по мере надобности. Что значит по мере надобности. Это значит, что корни начали расти вне горшка. Им там уже тесно. Это как у меня на фотографии. Субстрат, в котором "сидит" орхидея, исчерпал себя. То есть почти разрушился. Так же если субстрат сильно уплотнен. Это происходит со временем. В любом случае пересадка для орхидей это стресс и ей будет нужно время, чтобы восстановиться. Во время цветения не рекомендуется пересаживать орхидею. А так как моя орхидея цвела почти с марта по декабрь мне пришлось ждать момента, когда она отцветет. На данный момент пересажено 3 орхидеи. Если все будет хорошо с ними, то покажу весь процесс более подробно через месяц. Основное правило, которого придерживаются - разница между новым горшком и старым не должна быть большой! Это важно, так как если будет большая разница, то это означает, что будет больше субстрата. Он будет дольше сохнуть и неравномерно. Что для орхидеи плохо.




Чем хорош все-таки прозрачный горшок, так это тем, что можно видеть состояние корней и субстрата. У корней орхидеи кончики перестали расти. Это обозначает, что моя орхидея заснула. У нее не растут новые цветоносы и не развивается листья. Неудивительно, ведь с середины декабря идет почти каждый день дождь и солнца почти нет.

Здесь же хочу добавить про удобрение орхидей. Все цветущие орхидеи нуждаются в специальном удобрении для орхидей. Такие удобрения для орхидей продаются чаще всего в цветочных отделах. Разводить в воде надо в четкой пропорции, как написано! Лучше не долить удобрение, чем его будет больше, чем нужно. Из-за избытка удобрения орхидеи могут получить ожог корней. Тогда их кончики почернеют. У моих орхидей такое было. К сожалению фотографии не получились. Если в первом случае я не знала из-за чего это произошло, то когда это случилось во второй раз, я уже знала причину. Пришлось промыть хорошо горшок с орхидеей под струей теплой воды. Поэтому с удобрением надо быть очень аккуратным.



Это фотография корня другой орхидеи, которая активно цветет сейчас. Кончик корней выглядят уже по другому. Видно, что он активно развивается.



На этой фотографии можно увидеть капли воды. Такие капли воды похоже больше на сироп и могут быть так же на листьях с внутренней стороны. Это не заболевание, но говорят они о том, что орхидея ощущает определенный климатический дискомфорт. Это может происходить и летом и зимой. Летом, когда подоконник днем сильно нагревается, а ночью ощущается сильный перепад температуры. Но и в период отопительного сезона такое тоже может наблюдается уже из-за маленькой разницы температур. Надо чаще проветривать помещение, в котором находится орхидея. Листья я просто протираю влажным тампоном, чтобы они были чистыми.



После того, как на цветоносе нет больше бутонов, его отрезают. Я всегда отрезаю над 3-й спящей почкой немного отступив от нее ( 2-3 см). Она обведена в круг. Часто такие спящие почки дают боковые цветоносы. Отрезанную часть обрабатываю активированным углем или корицей.




Это уже через две недели спящая почка дала боковой цветонос.



Не смотря на то, что появился боковой цветонос, внизу стал расти новый.





А здесь начинается мое больное место- мои ошибки! Но именно о них и хочется больше всего написать, так как в основном везде описывают последствия ошибок, но очень мало уделяют внимания или почти не уделают внимания тому, почему происходят эти ошибки! А ведь это самое главное. Ведь если описать подробно на что надо уделить больше всего внимания при поливе орхидеи, ее опрыскивание или ее купании, то ошибок будет гораздо меньше. Вернее вреда орхидеям будет гораздо меньше. Потому что полить орхидею или ее опрыскивать это одно, другое дело как сделать так, чтобы это не навредило листьям и цветам. Часто так же пишут, что орхидеи любят теплый душ. Это правда, но как правильно принимать душ нигде не написано. Описаны лишь последствия вреда воды, которая длительно находится на листьях и цветах.

На фотографии цветоносы с цветами, на которых долго была вода. Цветы меняют цвет и сжимаются, выглядят как засохшие. Хотя они только недавно распустились. Такое у меня случилось дважды - один раз летом, но так как было не катастрофически , я не уделила этому особое внимание, а только удивилась. Второй раз произошло в декабре и это стало просто катастрофой.





Теперь по порядку. Я поливаю орхидеи двумя способами. Первый - за день до полива наполняю большую лейку водой и даю ей отстоятся. Для такого полива рекомендуют использовать только отстоянную воду комнатной температуры. Потом собираю первую партию цветов на столе. Проверяю воду и добавляю всегда кипяченной горячей воды. Вода должна быть обязательно теплой. Холодную воду орхидеи не любят и могут от этого даже заболеть. Поливаю орхидею сверху , там где корни, а не сверху листьев и делаю это со всех сторон. Горшок наполняется водой на половину или 2/3. Всю весну и лето я так делала. Могла оставить орхидеи на полдня в горшках с водой и ничего не было. Доставала через время из декоративных горшков орхидеи , давала постоять полчаса, а иногда и больше, чтобы слилась вся лишняя вода и ставила на подоконник. Всегда все функционировало. Сверху опрыскивала водой тоже комнатной температуры. Но один раз летом я так старательно несколько раз опрыскивала их, что на следующий день у меня пару цветков просто начали сохнуть. Тогда я еще не знала почему это происходит. Только в книге Frank Röllke "Orchideen" я прочла, что опрыскивать орхидеи надо на расстоянии минимум 20 см. Какая разница с какого расстояния опрыскивать орхидею? Оказалось, это большая разница. Как моя ошибка показала - важно опрыскивать из далека. Вода покрывает микро каплями цветонос с цветами и листья. Вода в таком состоянии очень быстро впитается и не наносит вреда цветам и листьям. А с ближнего расстояния капли крупные и они не могут так быстро впитаться или высохнуть. И это вредит очень сильно и цветам и листьям. Этот цветонос я не стала срезать, так как на нем были и здоровые бутоны.



Это фотография сделана была еще летом. Хотела показать спящие почки. Но когда начала готовить фотографии для этого поста заметила то, на что раньше не обращала внимания - последствие опрыскивания с малого расстояния. От длительного пребывания воды на листе появилось темное пятно, я его специально обвела в круг. Это пятно может даже немного увеличиваться. Позже на листе появляются вмятины.





Это тоже последствия длительного пребывания крупных капель воды на листе. Появляются маленькие вмятины, они обведены. Летом листья могут так же немного растрескиваться, как у меня подчеркнуто на снимке. Это не заболевание. Происходит это чаще всего летом, когда цветок испытывает сначала недостаток воды и при очередном поливе вода очень быстро поступает в проблемные места, в частности в листья. Ткани листьев не успевают ее быстро "переработать" и растягиваются. В итоге появляются трещины




Как я уже писала, что я поливаю орхидеи двумя способами. Второй способ- это теплый душ. О том, что орхидеи любят теплый душ читала неоднократно. Правда нигде не даются подробности. В декабре было много ошибок из-за этого. Я всегда занимаюсь орхидеями с утра. Помещаю в ванну их без декоративных горшков. Это важно, чтобы вода сразу могла сливаться из горшка. Поливаю теплым душем. Примерно через час достою из ванной и даю им обсохнуть. В тот день все пошло не так. В предпраздничной суматохе я изменила своим правилам и занялась ими в обед. Поместила в ванную и полила из душа. Срочно пришлось уехать. Орхидеи остались в ванной. Вечером приехала, поместила их в декоративные горшки и поместила на окна.

В итоге сразу сделала три ошибки :

1. занялась ими поздно, не было времени им дать потом нормально обсохнуть до того, как поместить на окна.
2. оставила долго в ванной ( естественно были крупные капли на листьях и цветах)
3. поставила сразу на окна.

Что случилось с цветоносами вы уже видели на фото 25 и 26. Теперь, что случилось с листьями. Этот цветок с мокрыми листьями был помещен сразу на подоконник. Окно было достаточно холодное. Возможно лист соприкасался с холодным стеклом. Результат на лицо уже на следующий же день. В книге прочла, что такое бывает, когда на ночь оставляют на окне влажные цветы.





Это листья другой орхидеи. Темные пятна тот же результат, длительное прибывание воды на листьях и сразу поместила еще влажные цветы на окна. Большое засохшее пятно- старый солнечный ожог. Практически у всех новых орхидей, которые я купила в осенью, пришлось срезать все цветоносы. Но основании этих ошибок сделала следующие для себя выводы.

Заниматься орхидеями только с утра (в любое время года). Хоть я и всегда придерживалась этого правила, теперь оно стало просто золотым.
Опрыскивать орхидеи только из далека.
При душе не поливать цветы. Лучше их опрыскивать.
После душа не давать долго ( для себя я решила максимум 15-20 минут) стоять орхидеям мокрыми. Обязательно протирать все листья и контролировать основания листьев, чтобы там не было воды.Скопленная вода в основаниях листьев может привести к их загниванию.
Обязательно дать постоять сухим уже орхидеям некоторое время перед тем как их ставить на окно.
для каждой орхидеи использовать только один раз отстоянную воду. Это означает, что нельзя в один таз, например, помещать сразу несколько орхидей. Так как если одна орхидея больна, а вы можете сразу это и не определить, то другие могут тоже заболеть. Лучше наливать в каждый горшок воды для каждой орхидеи. Позже эту воду уже не использовать. По крайней мере в зарубежной литературе именно об этом и пишут.
на данный момент ( период зимы) решила отказаться от опрыскивания вообще.





Об ошибках лета.

С этой многострадальной орхидеи и началась моя любовь к ним. И как ее было не полюбить, когда она выдержала столько от меня. Не смотря на все мои ошибки и не знания по уходу, она не просто выдержала, но и удивила меня в прошлом году шикарным цветением с марта месяца. Ей уже больше трех лет. На листьях следы солнечных ожогов.



Цветок стоял близко к стеклу окна. В результате прямых солнечных лучей получил ожог. Здесь уместно тоже сказать про опрыскивание орхидей летом. Опрыскивать орхидеи, когда наступают теплые дни, можно только с раннего утра. Когда нет еще прямых солнечных лучей. Иначе ожог гарантирован.


Это она же в полном цветении.





Это лист тоже с солнечным ожогом, но другой орхидеи. Ожог выглядит как выпуклый продолговатый нарост, шершавый и беловатого цвета. Но такие ожоги листья могут получать и от горячего воздуха батарей. Поэтому важно, чтобы листья не свисали с подоконника. Как правило ожоги появляются от прямых солнечных лучей или когда орхидею с мокрыми листьями сразу ставят на подоконник и влага сразу притягивает лучи, пусть даже и непрямые. Так же как и горячий воздух провоцирует быстрое испарение и результат тот же.

Я считаю, что не могу советовать как правильно ухаживать за орхидеями. Потому что это большаяответственность . Пока только учусь как правильно ухаживать за своими орхидеями. Они хоть и относятся все к Phalaenopsis , но у каждой свой характер. Каждый может выбрать для себя сам , что лучше для его цветка. Каким способом поливать и как часто. Ведь то, что хорошо для одних еще не значит, что это хорошо и для других. Но ошибки всегда дают один и тот же результат у всех. Поэтому о них очень важно знать, чтобы уберечь свои орхидеи. Так как я уже много пересмотрела информации про орхидеи хочу посоветовать сайт, где рассказывают про орхидеи профессионально. Информация дается очень грамотно. Это самый лучший русскоязычный сайт по орхидеям. А мне есть с чем сравнить. Сайт называется "Мир Орхидей" http://www.orchidee.ws Литературу на русском языке, к сожалению, не могу посоветовать, так как у меня книги на немецком. Видела на ютубу очень много роликов на русском по уходу за орхидеями. Хочу сразу остеречь от такой информации. Доверяйте только профессионалом. Не стоит слушать советы людей, когда не знаешь как долго они занимаются орхидеями и как долго орхидеи у них живут. Большое количество орхидей еще ничего не говорит об опыте по уходу за ними. Пишу об этом специально, так как то, что видела, меня очень сильно разочаровало.



Это орхидея другого вида Cymbidium. Только недавно писала про нее, что она долго спала.... А оказывается все было гораздо проще, у нее был просто период покоя с марта месяца по сентябрь. Но место для нее выбрано правильное.

[/b]

Замиокулькас имеет крупный подземный клубень, довольно крупные кожистые листья, покрыты восковым налётом. Листья замиокулькаса перистые, прямостоячие, располагаются на толстых, мясистых черешках. Все части этого растения приспособлены для создания запасов воды на случай длительной засухи. У замиокулькаса цветение явление довольно редкое, особенно в комнатных условиях. Цветок замиокулькаса напоминает початок, в котором собраны светлые, мелкие, невзрачные цветы. Сам початок образуется в нижней части растения и прикрыт зелённым покрывалом, поэтому малозаметен. Растёт замиокулькас медленно, но взрослое растение вырастает до одного метра высотой, поэтому скорее подходит для больших помещений, хотя как одиночное растение украсит любой интерьер.

ЗАМИОКУЛЬКАС. УХОД.
Как комнатное растение замиокулькас культивируется у нас сравнительно недавно, и купить замиокулькас в цветочных магазинах можно не часто, а жаль. Это растение очень подходит для наших квартир, где центральное отопление создаёт в квартирах сухость воздуха близкую к пустыням. Кроме того, растение замиокулькас очень неприхотливо. Его можно забывать поливать, оно хорошо переносит яркое солнце и небольшое затенение, достаточно широкий диапазон температур (от +12 градусов зимой, до +30 и выше летом). Замиакулькас не надо опрыскивать, хотя опрыскивание и не приносит замиокулькасу никакого вреда. Ответ на вопрос: «Как ухаживать за замиокулькасом?» простой – замиокулькас любит тепло, яркий свет, очень умеренный полив. Не любит сырость, особенно при пониженных температурах, поэтому поливать замиокулькас летом надо по мере полного просыхания земляного кома, а зимой не чаще 1-2 раз в месяц.

Лучшее место в квартире для замиокулькаса подоконник южного окна, но он не зачахнет и на северной стороне. Правда, при таком расположении листья у растения будут несколько мельче, и поливать в этом случае его надо значительно реже. Летом цветок замиокулькас хорошо вынести на балкон.

К почве у замиокулькаса тоже особых требований нет. Земля в горшке может быть любой, только не глинистой (можно взять готовую земляную смесь для кактусов), но хороший дренаж обязателен.

Растёт замиокулькас медленно, поэтому часто пересаживать его не нужно, но всё-таки при заполнении корнями всего пространства горшка, для замиокулькаса пересадка в больший объём очень желательна. При пересадке обратите внимание – клубни не надо сильно углублять в землю. Они должны быть слегка видны на поверхности.

Подкармливать замиакулькас удобрениями для кактусов и суккулентов нужно очень осторожно только в период вегетации раз в месяц. Лучше не подкармливать совсем, чем перекормить. В период покоя зимой подкармливать совсем не нужно.

Если у замиокулькаса желтеют листья, то это ещё не значит, что цветок болен. Замиокулькас хотя и медленно, но растёт, у него появляются новые листья, а старые желтеют и отмирают, при этом на стеблях могут появляться тёмные пятна. Если листья желтеют, но при этом растут новые побеги и тёмные пятна сухие, всё в порядке, растение здорово. Удалять желтеющие листья надо только после их полного засыхания.

Если замиокулькас желтеет, и при этом не растут новые побеги, то причины для беспокойства есть. Пожелтение листьев может вызвать резкая смена температур, сквозняки, недостаточный полив и поражение вредителями.

Замиокулькас может поражаться паутинным клещом, щитовкой, тлёй.

Паутинный клещ – очень маленький красный паучок. Появляется на нижней стороне листьев и обволакивает их тонкими белыми паутинками. Уничтожается опрыскиванием и обмыванием листьев, особенно с нижней стороны, водой, слабым табачным настоем, опылением (на свежем воздухе, вне комнат) молотой серой или растение обрабатывается готовыми системными инсектицидами.

Щитовка или щитовая тля получила название от восковидного щитка, которым покрывается тело взрослого вредителя. Сначала в молодом возрасте щитовка малозаметна, но быстро размножается, покрывая стебли и листья тёмными пятнами. Взрослые особи неподвижны и сидят под щитками, из-под которых выползают личинки и расползаются по всему растению. В это время их уничтожают, опрыскивая мыльно-табачным раствором, к которому можно добавить немного керосина или денатурированного спирта. Взрослых вредителей вместе со щитками удаляют влажным тампоном, но при этом всё равно надо обработать всё растение инсектицидом или мыльным раствором для удаления личинок.

Тля – мелкое насекомое может быть зелёной, серой или чёрной окраски. Поселяется на нижней стороне листа и питается соком растений, что приводит к засыханию и сворачиванию листьев. Быстро размножается. Уничтожается готовыми препаратами, которые продаются в магазинах или растворами никотин – сульфата в воде с мылом в соотношении 1 гр. никотин – сульфата на 1 литр мыльной воды.

После обработки растение через сутки надо хорошо вымыть, закрыв почву полиэтиленом. При необходимости обработку повторяют.

В любом случае, если желтеет замиокулькас и болезни цветка очевидны, даже если пропала вся надземная часть растения, не спешите его выбрасывать. Выньте замиокулькас из горшка, осмотрите корни и клубни, если они не потеряли упругости и выглядят здоровыми, обмойте их слабым раствором марганца, подсушите и посадите в новую почву, начните поливать. Вполне возможно, что замиокулькас как у себя на родине, когда во время засухи пропадает вся надземная часть растения, при наступлении благоприятных условий из сохранившихся клубней даст новые побеги. Замиокулькас вынослив и стоек, как настоящий мужчина.

Действующее вещество препарата "Актеллик": концентрат эмульсии (500г/л пиримифосметила). Средство для борьбы с насекомыми-вредителями сада и огорода.

Аналоги препарата "Актеллик": Фосбецид.

Способ применения.
Налить 0,1 л воды в стеклянную банку, вылить содержимое ампулы и тщательно перемешать, затем довести рабочий раствор до требуемого объёма. Опрыскивать растения свежеприготовленным раствором в сухую, безветренную погоду, желательно утром (до 10 часов) или вечером (18-22 часа), равномерно смачивая листья, за 4-6 часов до дождя. Не распылять против ветра. Оптимальная температура при обработках 12-25°C. Срок последней обработки не позднее 20 дней до сбора урожая. Класс опасности - II. Опасен для пчёл, не проводить обработку во время цветения, опасен для рыб, не допускать попадания в водоёмы.

Меры предосторожности.
Для приготовления рабочего раствора не пользоваться пищевой посудой, рабочий раствор хранению не подлежит! Обработку проводить в отсутствие детей и животных. Желательно работать в специально предназначенной для этой цели одежде, защитных очках, респираторе. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. После работы вымыть лицо и руки с мылом. При раздражении кожи и попадании препарата в глаза - промыть большим количеством воды в течение 15 минут. При попадании препарата внутрь, дать пострадавшему выпить 1-2 стакана воды, вызвать рвоту, обратиться к врачу.

Специфический антидот : сульфат атропина или Р-2АМ — специфический реактиватор холинэстеразы.

Норма расхода воды на 2мл препарата в литрах:

Цитрусовые (клещи, белокрылка, щитовки, ложнощитовки) - 0,4;
Декоративные культуры, комнатные цветы (комплекс вредителей) -1;
Горох (гороховая тля) - 1;
Картофель (колорадский жук) - 0,7;
Огурцы, томаты, перцы, баклажаны открытого грунта (тепличная белокрылка, клещи, тли, трипсы) -0,7;
Капуста (комплекс вредителей), редис (блошки), сельдерей (тли), морковь (морковная муха, листоблошки) - 0,7;
Земляника (огнёвки, пяденицы, пилильщики, листовёртки), малина, смородина, крыжовник (галлицы, тли, жуки, клещи) 1.3;
Виноград (листовёртки, мучнистый червец, клещи) - 0,7;
Облепиха (облепиховая муха, облепиховая тля, облепиховый галловый клещ) - 2;
Дыня (бахчевая коровка), смородина (комплекс вредителей) - 0,7.

Норма расхода воды на 5мл препарата в литрах:

Культура: огурцы, томаты, перцы, баклажаны
Вредители: белокрылка, клещи, тли, трипсы
Расход препарата: 30 мл на 10 л воды
Расход рабочего раствора: 1 л на 10 кв. м. — для открытого грунта 2 л на 10 кв. м. — для защищенного грунта

Культура: капуста
Вредители: комплекс вредителей
Расход препарата: 30 мл на 10 л воды
Расход рабочего раствора: 10 л на 100 кв. м

Культура: сельдерей
Вредители: тли
Расход препарата: 30 мл на 10 л воды
Расход рабочего раствора: 10 л на 100 кв. м


Культура: морковь
Вредители: морковная муха, листоблошка
Расход препарата: 30 мл на 10 л воды
Расход рабочего раствора: 10 л на 100 кв. м

Культура: картофель
Вредители: колорадский жук
Расход препарата: 30 мл на 10 л воды
Расход рабочего раствора: 10 л на 100 кв. м

Культура: земляника
Вредители: огневки, пяденицы, листовертки, пилильщики
Расход препарата: 15 мл на 10 л воды
Расход рабочего раствора: 15 л на 100 кв. м

Культура: смородина, малина, крыжовник
Вредители: тли, галлицы, жуки
Расход препарата: 15 мл на 10 л воды
Расход рабочего раствора: 15 л на 10 кустов

Культура: персик
Вредители: щитовки, ложнощитовки
Расход препарата: 15 мл на 10 л воды
Расход рабочего раствора: 15 л на 2-5 деревьев

Культура: черноплодная рябина
Вредители: вишневый слизистый пилильщик
Расход препарата: 10 мл на 10 л воды
Расход рабочего раствора: 15 л на 4-10 кустов

Культура: декоративные культуры
Вредители: комплекс вредителей
Расход препарата: 15-20 мл на 10 л воды
Расход рабочего раствора: 1-2 л на 10 кв. м

Ограничения:
- не применяйте по влажной от росы или дождя листовой поверхности, а также если в ближайшие 2 часа после обработки ожидается дождь;
- не проводите обработки в жаркие дневные часы и ветреную погоду.

Часто при чрезмерном увлажнении почвы в цветочных горшках появляются тонкие белые червячки длиной около 1 см с тёмной головкой. Это личинки комариков-сциарид. Обычно они питаются органическими остатками в почве. А когда их много, то поедают и корневую систему растений. Растения вянут, отстают в росте и могут погибнуть. В результате жизнедеятельности вредителей земляной ком уплотняется и резко сокращается доступ воздуха к корням растения, что вызывает загнивание корней и стебля.

Чтобы избавиться от этих личинок, возьмите меловой карандаш от тараканов и проведите мелком по краю горшка, можно ещё немного припудрить поверхность почвы – и червячки исчезнут. В последующем поливайте цветы так, чтобы не допускать длительного переувлажнения почвы. Ещё массовому размножению сциарид способствует постоянная высокая температура воздуха без проветривания, например, в тепличках или под люминесцентными лампами.

Одним из самых распространённых и опасных вредителей комнатных растений является мучнистый червец. Он широко распространён на луковичных, кактусах, камелиях, пальмах, цитрусовых, азалиях, колеусах. На нижней стороне листьев, в центре листовых розеток, у основания цветоносов появляется мягкий белый пух. В нём самки червеца откладывают много яиц.

Если вредителей мало, то проще собирать их с помощью тонкой палочки, обмотанной ватой и смоченной спиртом. Делать это нужно ежедневно, пока не исчезнут все взрослые насекомые и вышедшие из яиц. Можно также использовать раствор подходящего инсектицида (например, интавир, базудин, регент), дважды опрыскав больное растение с интервалом в пять дней.

Большой вред наносят растениям тля и щитовка. Тля образует целые колонии на молодых листьях, побегах, бутонах. Высасывая сок из клеток, тля вызывает деформацию листьев, истощение растений и, вдобавок ко всему, переносит вирусные заболевания. На листьях появляются сладкие липкие выделения, затрудняющие дыхание и газообмен растений. Листья желтеют и опадают. Против тли хорошо помогает опрыскивание инсектицидами (интавир и др.).

А вот с щитовками справиться труднее, так как они защищены плотным восковым щитком. Взрослые щитовки прикрепляются к нижней стороне листьев вдоль жилок. По внешнему виду они похожи на круглые коричневые бляшки размером 2-4 мм. Для удаления щитовок все листья и стебли растений нужно тщательно протереть влажным ватным тампоном или мягкой щёточкой. Затем вымыть растения под тёплым душем. А после обсыхания листвы опрыскать раствором инсектицида. Обязательно нужно вымыть подоконник и окно, на котором стояли больные растения. Это поможет избежать повторного заражения, так как личинки щитовок, появившись из яиц, очень мелкие и легкие и просто разносятся с потоком воздуха во все стороны.

Круглый год опасен паутинный клещик, особенно в сухих и теплых помещениях. Листья пораженных им растений начинают желтеть и в итоге засыхают. За одно лето выводится до десятка поколений особей. Клещик быстро распространяется на другие растения. Для борьбы с ним используют вытяжку чеснока, мыльно-керосиновый раствор или соответствующий инсектицид.

Большой вред корневой системе могут нанести нематоды. Эти микроскопически маленькие червячки разрушают ткани корней и способны привести к гибели растения. Бороться с ними очень трудно, поэтому лучше сразу обрезать больные корни и укоренить растение заново, землю из горшка выбросить, горшок обязательно продезинфицировать.

Следует помнить, что обработку растений инсектицидными препаратами лучше проводить на открытом воздухе, на балконе или в изолированном нежилом помещении. Растение после обработки оставляют там же и возвращают на своё место только через сутки.

Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-9742/
© Shkolazhizni.ru