| | плодово-ягодные деревья и кустарники | |
| Автор | Сообщение |
---|
Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: плодово-ягодные деревья и кустарники Вт Май 14 2013, 04:07 | |
| 1 Как правильно посадить плодово-ягодные деревья и кустарникиСажать растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду. - Спойлер:
Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.
На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.
На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.
При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.
Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.
При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.
После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).
|
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Вт Май 14 2013, 04:11 | |
| 2 Как правильно посадить виноград?Как правильно сажать виноград, точнее как посадить это плодовое растение так, что бы оно приносило наибольший результат при наименьших затратах. Как вообще посадить виноград так, что бы он не погиб. Использование винограда как плодовой культуры в сельском хозяйстве идет уже тысячи лет, и опыта по его посадке и выращиванию накопилось очень много. Поэтому не нужно искать каких то радикальных решений, и инновационных методов, нужно просто воспользоваться уже полученными знаниями в этой области. - Спойлер:
Главное при правильной посадке винограда это выбрать время. И тут не все так просто. Стоит учитывать сорт и вашу климатическую зону при выборе времени. Если это вы живете на южной оконечности нашей страны, то посадка винограда начинается у вас уже в апреле. Но если это европейская часть России, Московская область, Волгоград, Самара и даже Казань, то посадка винограда тут начинается попозже. Виноград сажать следует не раньше чем сойдет снег, черенки винограда должны быть уже с проросшими корнями, и уйдет опасность ночного заморозка. С этим не стоит торопиться. Подождите пока погода начнет переходить в летний режим. То есть посадка саженца будет не раньше чем середина апреля, а то и в мае. Хотя сейчас погода очень непредсказуемая и ориентация на месяца уже теряет свою практичность... Так, что температура воздуха ночью не должна опускаться ниже 7-10 градусов. Тогда саженец приживется. Перед тем как посадить черенок винограда, нужно его купить или взять у соседки. При покупке саженца обращайте внимание прежде всего на концы, они не должны быть черными, смотрите, что бы ствол не был поврежден, у черенка должен быть здоровый вид. Перед тем как высадить его в землю, можно понаблюдать за растением дома. Пусть она посидит пару дней в тепле дома, усилено поливайте его и наведите лампу, желательно дневного света. Так черенок винограда подготовиться к высадке на улице, он будет насыщен водой и лучше перенесет пересадку.
Посадить куст винограда не большая наука. Главное не торопиться и делать с умом. Правильно выберите место под посадку. Виноград прежде был диким растением и жил в джунглях. Именно там эта лиана прорывалась к свету через тернии. Свет необходим этому растению и оно должно быть посажено в то место где оно будет получать как можно больше света. Конечно можно посадить его и в тенечек, но не ждите от него хорошего урожая. Выбрав место, приготовите лунку. Глубина лунки зависит от размера корня вашего саженца. Садите так, что бы корень и еще 5-10 сантиметров самого растения тоже были под землей, это нужно для вегетативного развития корней. Виноград любит взрыхленную почву. Ему нужен кислород, что бы корни хорошо развивались. Поэтому прорыхлите землю вокруг лунки. И в самой лунке. Выкопайте глубокую лунку и насыпьте в нее ведро перегноя, и обязательно пол ведра золы, залейте все водой. Корни равномерно распределите по всей яме, и заглубите часть ствола. Виноград очень неприхотлив и очень хорошо произрастает практически на всех видах почвы. Исключение составляет засоленная и заболоченная почва. Виноград не любит лишней воды, но и не любит засуху. У него очень крупные листья, которые в горячую погоду выделяют очень много влаги. Поэтому поливать виноград нужно обязательно. Если вы хотите посадить не один, а сразу несколько кустов то учитывайте расстояние между ними. Виноград не любит тесноты и поэтому расстояние от одного до другого куста не меньше двух метров, ну можно и полтора. От яблонь и вишен не меньше двух с половиной метров, от заборов и стен метр. Правильно посадить виноград — значит не только вкопать саженец в землю, но и обеспечить уход за кустом. В первые недели посадки, обязательно нужно его поливать, а так же закрывать на ночь одеялами, куртками, чем угодно. Он должен абсолютно быть защищен от заморозка. Можно его сразу подвязать. Воткните в землю палку и привяжите его, пусть куст растет верх, а не волочиться по земле. Не оставляйте мероприятия по уходу за кустом на потом. Виноград любит уход и за ваши старания он отблагодарит вас.
|
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Вт Май 14 2013, 04:16 | |
| 3 Вишня цветёт, но не плодоносит.Многим садоводам, особенно начинающим, известна сия проблемма: вишня цветёт так, что смотреть больно – глаза режет! Думаешь уже, куда же это урожай девать то будешь, а когда приходит пора уборки урожая, то оказывается, что и собирать то нечего, ну, чашка-две и всё! От чего же такое происходит? Почему вишня цветёт, но не плодоносит? - Спойлер:
На это есть свои причины, мало того, их несколько. Но давайте обо всём по порядку. Для начала давайте выясним, одноразовая такая ситуация в Вашем саду, или же это происходит из года в год? Если в предыдущие годы Ваш вишнёвый сад Вас радовал приличным урожаем, а в этом году плодов на деревьях нет – что же, причина этого весьма банальна. Вишнёвый сад, скорее всего, пострадал от весенних заморозков. Да, вишни зацвели, всё нормально, но ночью ударил морозец и вся, или практически вся, завязь пропала. Ничего уже тут не поделаешь, придётся ждать следующего года и уже следующей весной быть готовым к возвратным морозам.
Теперь же давайте рассмотрим ситуацию, которая повторяется из года в год – ну нет урожая вишен, хотя и цвели обильно! Оказывается, что вишня является самобесплодным деревом. Что же это означает и как с ним бороться? А означает это вот что: вишня не может быть опылённой цветками с дерева такого же сорта. То есть, для того, чтобы Ваш вишнёвый сад радовал Вас плодами в нём должно быть как минимум два сорта вишнёвых деревьев!
Но и это ещё не всё! Не всякое вишнёвое дерево может служить опылителем другому, вот приблизительная классификация вишнёвых деревьев, которые могут служить опылителями друг для друга. Итак: вишня Незябкая Х Маяк, Владимирская, Ранняя сладкая; вишня Захаровская Х Маяк, Нижнекамская, Ранняя сладкая; вишня Гриот победа Х Полёвка, Захаровская, Ранняя сладкая; вишня Ранняя сладкая Х Незябкая, Гриот победа, Захаровская. Только таким образом Вам удастся получать ежегодные обильные урожаи этой замечательной садовой культуры. Но встаёт законный вопрос, а если садовод не знает какой у него сорт вишни посажен в саду, что делать в таком случае? Совет здесь только один – методом проб и ошибок подбирать сорт-опылитель. Рано или поздно Вы найдёте то, что нужно именно Вашему вишнёвому саду.
Но есть более простой выход из этой ситуации: в настоящее время выведено множество самоопыляемых сортов, для нормального плодоношения которых вовсе не нужен сорт-опылитель, они прекрасно опыляют сами себя. Для приусадебного садоводства это самый оптимальный вариант, ведь большинство приусадебных и дачных садов таких размеров, что большого количества деревьев не посадишь, а хочется, чтобы было всего понемножку. Самыми лучшими самоопыляемыми сортами можно назвать Обильная, Шоколадница, Щедрая, Стойкая – вишни этих сортов не только прекрасно плодоносят без сортов опылителей, но и сами являются прекрасными опылителями для других сортов.
Ещё одна весьма распространённая причина того, что вишня после обильного цветения абсолютно не плодоносит. Многие садоводы берут новые саженцы у своих знакомых, соседей, друзей, выкапывая корневую поросль возле понравившегося дерева. В этом нет ничего зазорного, если сорт не привит, а выращен при помощи зелёного черенкования, то есть он корнесобственный. Если же сорт привит, то верхушка у него замечательного сорта, а корень какой-нибудь дички, вот и получится, что Вы якобы взяли корневую поросль у хорошего сорта, несколько лет её растили, лелеяли, а потом оказалось, что толку от Вашего деревца меньше, чем от бузины. И тут Вы начинаете вспоминать своих знакомых не злым, тихим словом, мол, пожалели вишенку. А оказывается, что они то здесь ни при чём.
Вот, пожалуй, и все причины от чего Ваш вишнёвый сад обильно цветёт, но абсолютно не плодоносит. И если Вам удастся их устранить, то Ваш вишнёвый сад будет радовать Вас красотой не только во время цветения, но и во время плодоношения.
|
| | | Татьянка VIP
Сообщения : 9449 Очки : 9811 С нами с: : 2013-03-30 Откуда : Брянск
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Вт Май 14 2013, 06:13 | |
| 4 Надя,спасибо за тему! :*:: |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Вт Май 14 2013, 06:19 | |
| 5 |
| | | Татьянка VIP
Сообщения : 9449 Очки : 9811 С нами с: : 2013-03-30 Откуда : Брянск
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Вт Май 14 2013, 07:37 | |
| 6 Лечение плодовых деревьев от зимних поврежденийПосле зимы на наших плодовых деревьях могут быть различные повреждения. Садоводу важно вовремя их заметить и начать лечение. САМОЕ УЯЗВИМОЕ место дерева - кора на стволе и штамбе. Особое внимание следует обратить на штамб дерева. Обнаруженные раны - отмершие участки коры и трещины - зачищают садовым ножом, стамеской или другими острыми инструментами до здоровой древесины и коры. Рану необходимо продезинфицировать 5%-ным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3%-ным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) и покрыть место садовым варом или замазкой. Если рана на стволе большая или старая (повреждение коры 2-3-летней давности), то ее необходимо прочистить, удалить все отмершие части коры и тоже продезинфицировать железным или медным купоросом. - Спойлер:
Когда поверхность подсохнет, нужно наложить полиэтиленовый бинт из черной пленки так, чтобы не проникали свет и вода. Если черной пленки нет, можно использовать и белую, но тогда ее следует обязательно затемнить. Отсутствие света способствует заживлению раны, вызывает быстрое отрастание новых клеток камбия и луба. Если будет затекание воды под пленку и преждевременное осветление раны, то она не заживет. Полиэтиленовый бинт снимают после полного заживления раны. Садовод может попробовать и народный рецепт для заживления ран - отвар липовой коры. Ранней весной берут измельченную кору молодой липы, заливают водой и кипятят в течение 30-45 минут. Отвар процеживают, охлаждают и этой киселеобразной массой обмазывают раны. Сверху обмазку обертывают чистой толстой бумагой и завязывают шпагатом. Раны затягиваются через 1-1,5 месяца. Образовавшиеся дупла на дереве заделывают также весной. Предварительно очистив дупло от сгнившей древесины, отверстие и стенки дезинфицируют 5%-ным раствором железного купороса или 3%-ным раствором медного купороса. Затем отверстие заливают раствором смеси из цемента (1 часть) и песка (3 части). Для более быстрого заживления небольших ран на стволах и крупных скелетных ветвях весной проводят бороздование ран. Садовым ножом надрезают кору вокруг раны, не повреждая при этом древесину. При бороздовании рану не замазывают садовым варом. Нанесение такого легкого ранения провоцирует усиление притока питательных веществ к ране. К осени наплыв расширяется, уменьшая размер раны, и полностью закрывает ее. Приступать к лечению ран на деревьях лучше в марте, пока не началось сокодвижение и рост камбия, да и у садовода пока еще есть свободное время. Очень частым и широко распространенным повреждением плодовых культур в нашей области являются повреждения коры стволов, ветвей и побегов грызунами и зайцами. В зимнее время зайцы приносят большой вред плодовым садам Ленинградской области, особенно тем, которые расположены вблизи леса, а также около парков. Зайцы обгрызают кору выше границы снегового покрова. Часто они перекусывают молодые побеги. В результате таких повреждений растения ослабляются и могут погибнуть. Большой вред плодовым садам и питомникам наносят мыши. Они часто устраивают норы вблизи деревьев. Особенно опасно кольцевое повреждение коры вокруг ствола, которое приводит к постепенному засыханию дерева. Для спасения дерева необходимо сделать прививку мостиком. Черенки нарезают такой длины, чтобы, образовав небольшую дугу, они своими концами пришлись в разрезы коры по обеим сторонам кольцевой раны. Черенки должны быть заготовлены в период покоя, с однолетних приростов толщиной от 6 до 12 мм. Короткие и очень жесткие черенки мало -пригодны для прививки. С обоих концов черенка острым ножом делают косые длинные срезы. Подготовленные таким образом черенки вставляют в разрезы коры, одним концом - над поврежденным участком коры, а другим концом - под поврежденным. Важно, чтобы черенки были вставлены правильно, концами вверх. Если черенки окажутся привитыми в перевернутом положении, то расти и утолщаться они не будут. Иногда черенки закрепляют небольшими гвоздиками. Лучше использовать 3-4 черенка со всех сторон ствола. Поверхность всех срезов необходимо обмазать садовым варом, следя при этом, чтобы не оставалось отверстий, через которые вода может проникнуть в места соединения мостика черенка с деревом. Обнаженную древесину на кольцевом поврежденном участке ствола также покрыть садовым варом, чтобы защитить от грибов и бактерий, предупредить ее высыхание. Таким образом воссоединяют поврежденные участки коры и восстанавливают ток питательных веществ по вставленным черенкам как сверху вниз, от кроны к корням, так и обратно. Если кольцевая рана находится близко от основания ствола (у корневой шейки), то используют замазку из глины и коровяка (1:1). Обмазывают рану, накладывают бинт и это место окучивают почвой. Лечение поврежденных деревьев должно проводиться своевременно и тщательно, иначе раны увеличиваются, начинается гниение коры и древесины, что приводит в дальнейшем к гибели деревьев.
Galimax |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Вт Май 14 2013, 08:15 | |
| 7 Смородина. Выращиваем смородину на дачеВ плодах этой ценной ягодной культуры содержится много витаминов и биологически активных веществ. Все они обладают исключительно высокими лечебными свойствами. В народной медицине черная смородина применяется для лечения золотухи, кашля, головных болей, заболеваний глаз, некоторых форм экземы и кишечно-желудочных болезней. Целебными свойствами обладают не только свежие ягоды, но и листья, почки, побеги. Как освежающее и успокаивающее средство применяются ванны с настоем листьев. Горячий отвар из молодых листьев пьют при общих недомоганиях, простуде, болезнях мочевого пузыря и почечных камнях (как мочегонное средство), а также при ревматизме, подагре и заболеваниях суставов, применяют при лечении болезней горла (катаральное состояние), желудка и кишечника (язва). Побеги с листьями черной смородины используются при консервировании и солке огурцов, помидоров и других овощей. Из ягод черной смородины готовят витаминные соки, варенье, джем, повидло, желе, мармелад, хорошего качества наливки, настойки, а также превосходные ликеры. Домохозяйки заготавливают из ягод черной смородины компоты, которые в зимнее время являются незаменимым продуктом для повышения общего тонуса организма. Особенно полезны такие компоты детям и людям пожилого возраста. Есть три вида смородины: черная, красная и белая. Эти растения — типичные многолетние кустарники, у которых не только подземная, но и надземная часть являются многолетними. Имеют они мочковатую корневую систему, расположенную в неглубоком слое почвы. Куст смородины растет постепенно. Из прикорневых почек, расположенных у поверхности и ниже поверхности почвы (в зоне корневой шейки) вырастают однолетние прикорневые побеги или побеги замещения, которые составляют основу куста. На следующий год они начинают ветвиться и на них вырастают однолетние побеги (первого порядка), на которых через год, в свою очередь, образуются новые побеги второго порядка. Таких порядков ветвления может быть три-четыре. Количество образуемых прикорневых побегов зависит от особенностей сорта смородины и возраста куста. Больше их (до двенадцати на куст) и наиболее сильнорослых вырастает в первые годы жизни растения, то есть в трех-четырех летнем возрасте. По мере старения куста способность образовывать прикорневые побеги резко ослабевает. Таким образом, куст черной смородины состоит из ветвей различного возраста. Однолетние прикорневые побеги на следующий год весной начинают ветвиться, цвести и плодоносить, что обусловливает скороплодность культуры. Черная смородина, например, дает урожай уже на второй год, в пору полного плодоношения вступает на третий год после посадки, а красная смородина — на пятый шестой годы. Скороплодность присуща сортам, полученным с участием сибирского подвида смородины черной (Голубка, Белорусская сладкая, Минай Шмырев, Московская, Загадка). Эти сорта формируют хороший урожай на двухлетних ветвях в сравнении с сортами, полученными с участием европейского подвида, которые формируют урожай на трех-четырех летних ветвях первого и второго порядков ветвления. Еще более скороплодными являются новые сорта, полученные в научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. У них прикорневые побеги в первый же год ветвятся и некоторые из них имеют букетное расположение почек, которые несут от 87,1 процента (Сеянец Голубки) до 98,9 процента (Краса Алтая) цветковых зачатков. Такие сорта очень быстро вступают в плодоношение и дают товарный урожай. www.greenrussia.ru |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Чт Май 16 2013, 07:37 | |
| 8 Как правильно удобрять плодовые деревья?Поглощение плодовыми и ягодными растениями питательных веществ в той или иной степени происходит в течение всего вегетационного периода. При этом возрастание потребности растений в элементах питания связано с некоторыми определенными периодами, характерными для отдельных пород и сортов. У молодых плодовых деревьев наиболее интенсивное поглощение питательных веществ наблюдается в фазы усиленного и затухающего роста побегов, а у плодоносящих — при формировании урожая. Не прекращается потребление питательных элементов растениями из почвы и после окончания роста побегов и сбора урожая, так как в этот период происходит утолщение ствола и ветвей, осенний рост корней, накопление резервных питательных веществ. - Спойлер:
В целом в питании плодовых и ягодных растений можно выделить два периода: первый — от начала весенней вегетации до окончания роста побегов в длину и уборки урожая, для которого характерно превалирование среди элементов питания азота, второй от окончания роста побегов и после уборки плодов до поздней осени, для которого характерно уменьшение потребности в азоте. Для нормального завершения вегетации, подготовки к плодоношению в будущем году и повышения морозоустойчивости плодовых растений очень важным, наряду с первым периодом, является и второй, когда в тканях плодового растения откладываются резервные питательные вещества.
При установлении срока внесения удобрений, наряду с особенностями поглощения питательных веществ, должны быть учтены и особенности развития корней плодовых деревьев. Наблюдаются два периода наиболее активного их роста весенний и осенний, сроки наступления которых могут резко изменяться в зависимости от местных условий, прежде всего климатических и особенностей погоды отдельных лет. В периоды активного роста корней деревья особенно требовательны к питательным веществам в доступных формах.
Лучше вносить удобрения не тогда, когда волна активного роста корней уже наступила, а перед ее началом («под волну»). Это важно, во-первых, для того, чтобы с самого начала роста обеспечить корни достаточным количеством питательных веществ и, во-вторых, потому, что при внесении удобрений в период уже наступившего роста неизбежно повреждение молодых растущих корней. Особенно важно обеспечить растения питательными веществами в период второй волны активного роста корней — осенью, когда в растении накапливаются резервные питательные вещества, от наличия которых зависят морозоустойчивость, рост и урожайность плодовых растений в следующем году.
Известно, что в незамерзающих слоях почвы корни растут и зимой. Поэтому удобрения, внесенные осенью, дерево использует поздней осенью и зимой. По данным А. К. Приймак, при осеннем внесении азотных минеральных удобрений содержание азота в корнях увеличивается на 50%.
Чтобы ответить на вопрос, вносить ли удобрения в тот или иной срок, надо обязательно иметь и сведения о содержании в почве нитратов, фосфатов, солей калия и других, необходимых плодовым растениям, питательных веществ в доступных формах. Нитратов обычно больше в почве при паровом ее содержании и меньше — при выращивании в междурядьях различных культур. В условиях пара нитратов мало весной, к лету содержание их резко увеличивается, к осени опять убывает. Так, в Умани в разные периоды весны, лета и осени в саду при паровом содержании почвы, в слое 0-25 см, было следующее количество нитратного азота (в мг на 1 кг абсолютно сухой почвы): 25 марта — 6,3; 10 апреля -11,8, 30 июня — 23,7; 15 августа — 22,2; 15 сентября — 10,5. Как видим, ранней весной в почве находилось очень мало нитратов, в то время как потребность плодовых растений в азоте в это время велика, следовательно, вносить азотные удобрения в этот период очень важно.
Во второй же половине лета высокое содержание нитратов в условиях пара для сада может быть и нежелательным, так как это будет тормозить нормальное окончание роста и вызревание побегов и снижать морозоустойчивость растений. Чтобы избежать этого высевают сидераты, летом вносят фосфорные и калийные удобрения.
Устанавливая сроки применения азотных и других удобрений в молодых садах, нужно также учитывать сроки посева и особенности поглощения питательных веществ культурами, выращиваемыми в междурядьях. Таким образом, нужно обязательно учитывать содержание питательных веществ в почве при ответе на вопрос о лучших сроках внесения удобрений, определять количество доступных для растений питательных веществ в почве и на основании этого уточнять сроки внесения, дозы и соотношения удобрений. Помощь садоводам должны оказывать агрохимические лаборатории, имеющиеся во всех районах страны. При окончательном ответе на вопрос о лучших сроках внесения удобрения важно учитывать специфическое влияние на некоторые существенные особенности плодового дерева отдельных питательных веществ при разных сроках внесения удобрения, а также особенности отдельных видов удобрений. Для повышения морозоустойчивости деревьев очень важно летом вносить в почву фосфорные и калийные удобрения. Использование азотных удобрений рано весной (перед цветением) в годы с сильным цветением семечковых садов может стимулировать процесс завязывания плодов, но это будет тормозить дифференциацию цветочных почек и отразится на урожайности в следующем году. Поэтому эти удобрения лучше вмести несколько позже (после цветения). Что касается особенностей отдельных удобрений, то важно учитывать доступность их для растений и подвижность в почве. Например, при внесении навоза, торфа и других органических удобрений надо иметь в виду, что питательные вещества их могут быть использованы растениями лишь по мере разложения органических веществ и перехода питательных веществ в формы, доступные для растений. Поэтому такие удобрения надо вносить заранее, с осени, чтобы к моменту острой потребности растений в питательных веществах они были в доступном состоянии. Наоборот, быстродействующие минеральные (селитра, суперфосфат и др.) и органические удобрения (моча животных, птичий помет и др.) можно применять в виде подкормок в течение вегетационного периода.
Относительно вопроса Ю. А. Мирошниченко о «подготовке удобрений» для усвоения растениями частично ответ уже дан. Такая «подготовка» нужна только для органических удобрений, минеральные же могут немедленно, без всякой подготовки, поглощаться и усваиваться плодовыми, как и другими растениями. Это доказано исследованиями, проведенными в Уманском сельскохозяйственном институте и других научных учреждениях с использованием очень точного метода меченые атомов. В опытах Уманского института в листья 10-летней яблони фосфор из удобрений поступал на 3-4-й день, у двухлетних саженцев — через 3-4 часа, однолетних сеянцев — через несколько минут после внесения удобрений в почву. Однако, поскольку не всегда возможно по техническим причинам внести удобрения в период острой потребности в них растений, необходимо создать запас питательных веществ, заблаговременно внося удобрения. В первую очередь это относится к органическим удобрениям (навоз, компосты), а из минеральных к фосфорным и калийным. В некоторых случаях (перед посадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников) некоторые удобрения рационально вносить повышенными дозами (фосфорные и калийные), чтобы в дальнейшем на протяжении нескольких лет не вносить их. Это эффективно с экономической точки зрения, и, кроме того, в меньшей степени повреждаются корни деревьев.
И, наконец, об «удобрении» травой, в том случае, если почву содержат задерненной, постоянно скашивают траву и оставляют ее для образования мульчирующего слоя (дерново-перегнойная система). При такой системе внесение удобрений является обязательным, и в первую очередь азотных, а кроме них (в зависимости от особенностей почвы) также фосфорных и калийных. Такой способ содержания почвы возможен только в том случае, если деревья достаточно обеспечены влагой. В засушливых районах, как показали исследования сотрудников Уманского сельскохозяйственного института, такую систему в неорошаемых садах рекомендовать нельзя. С. Рубин
|
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Чт Май 16 2013, 07:40 | |
| 9 Барбарис обыкновенныйКак черемуха для средней полосы, так и барбарис привычен для пейзажа Крыма и Кавказа, где растет на сухих каменистых пригорках, на лесных опушках, полянах, по долинам рек. Но это не южное растение. Запаса морозоустойчивости хватает у него, чтобы украшать сады под Архангельском, леса Сибири и Дальнего Востока. Барбарис обыкновенный — засухоустойчивый многолетний кустарник из семейства барбарисовых, достигающий высоты 3 метра. Ветви его снабжены трехраздельными колючками, молодые — желтоватые, на второй год — серые. Листья обратнояйцевидные, мелкозубчатые. Цветки светло-желтые, собраны в простые поникающие кисти. - Спойлер:
Цветет в мае — июле. Плоды созревают в сентябре — октябре. Плод — продолговатая, цилиндрическая, красная, кислая ягода с 2-3 семенами.
Садоводы обычно ценят барбарис за его декоративность. Поздней осенью этот кустарник с мелкой темно-красной листвой и кистями красных изящных удлиненных плодов очень красив.
Барбарис мало изучено. Однако известно, что листья его содержат катехины, все органы, кроме плодов, алкалоиды, главными из которых являются берберин и бербамин, а плоды — аскорбиновую, яблочную, винную, лимонную и другие кислоты. В связи с этим настойка из его листьев обладает кровоостанавливающим, повышающим свертываемость крови, и желчегонным действием. Наиболее активным действующим веществом барбариса считается алкалоид берберин, обладающий антибактериальной активностью.
БАРБАРИС ОБЫКНОВЕННЫЙ В МЕДИЦИНЕ.
В болгарской медицинской практике корень и кору барбариса применяют при заболеваниях печени, камнях в ней, желтухе, воспалении почек, подагре, ревматизме, радикулите. В народной медицине этой страны отвар из листьев используют при кровотечениях, дизентерии.
В Индии растение применяют в качестве вяжущего и мочегонного средства. Во Франции плоды используют как стимулирующие функцию пищеварительного тракта, а также как противолихорадочное, бактерицидное и снижающее артериальное давление средство.
В Польше листья барбариса — одно из любимых лечебных средств, которое применяют при различных заболеваниях, сопровождающихся кровотечениями, при болезнях печени, желудка, а также при заболеваниях, связанных с недостатком в организме витамина С.
В отечественной народной медицине плоды и кору корней барбариса применяют как кровоостанавливающее, противопоносное и желчегонное средство, а также как средство, возбуждающее аппетит. В Забайкалье применяют как потогонное средство и вяжущее при поносах. В народной медицине Узбекистана плоды барбариса используют для укрепления мышцы сердца при неврастении и как жаропонижающее, жаждоутоляющее и противопоносное средство, отвар из корней рекомендуют при ревматизме, лихорадке, заболеваниях глаз и полости рта.
Население тех районов, где растет барбарис, употребляет его молодые листья вместо щавеля для приготовления зеленых щей. Плоды, свежие и высушенные, кладут в супы для придания им кисловатого вкуса. Из зрелых плодов готовят приправу к мясным блюдам, незрелыми заменяют каперсы. В Голландии из молодых свежих листьев делают салаты. Из плодов готовят освежающие сиропы, варят варенье, мармелады, муссы.
Плоды можно мариновать и солить. А вот как можно приготовить вкусную барбарисовую пастилу. Спелые очищенные плоды сварите в воде, протрите через сито, смешайте с половинным объемом сахарного песка, взбейте до густой пены и выпаривайте в кастрюле на малом огне. Затем переложите массу в формочки, подсушите в духовке и обсыпьте сахарной пудрой.
Плоды барбариса широко используют в кондитерской промышленности и производстве ликеров.
|
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Чт Май 16 2013, 07:43 | |
| 10 Дырокол и бур для садаДырокол использую при очаговом внесении удобрений непосредственно к корням плодовых деревьев и кустарников. Этим инструментом можно за одну минуту сделать в почве десять скважин диаметром 50 мм, глубиной 400 мм. В них заливаю жидкое минеральное или органическое удобрение. Таким образом я удобряю яблоню. - Спойлер:
ПРИНЦИП РАБОТЫ С САДОВЫМ ДЫРОКОЛОМ: незначительным усилием ноги нажимаю на педаль, как при работе с лопатой, с помощью крестовины ручки повертываю дырокол вокруг его оси на 360° и вынимаю. Земля, находящаяся в дыроколе, при повторном погружении его в грунт механически выталкивается. Инструмент удобен и для взятия пробы земли для химического анализа, увлажнения почвы в расположении корневой системы в сухой период вегетации и удаления сорняков с длинным корневищем: осота, одуванчика и других. Изготавливаю дырокол из металлической трубы диаметром 45-50 мм, с толщиною стенки 3 мм, внизу внутри вытачиваю пазы для того, чтобы почва при выемке не высыпалась. С помощью четырех шурупов М-5 дырокол креплю к деревянной ручке. Бур садовый инструмент, используемый мною тоже при очаговом внесении удобрений непосредственно к корням плодовых деревьев и кустарников в постоянно действующие скважины. Бур имеет нож, который не рвет и не мочалит встречающиеся при бурении корни, а чисто режет, фактически омолаживая их. Вместо одного старого правильно срезанного корня отрастает два-три молодых. С помощью бура большого диаметра делаю постоянно действующие скважины, которые засыпаю пористым сыпучим материалом — керамзитом, торфом-крошкой, изрубленными ветками, и периодически заливаю в них жидкие минеральные и органические удобрения. Бур использую и для хозяйственных нужд при установке столбов для изгороди, а также для глубокого увлажнения почвы в сухой период вегетации. Изготавливаю его из углеродистой стали У-7, У-8, режущую часть закаливаю. А. В. Никитин
|
| | | КотенокПоИмениГав Старожил
Сообщения : 890 Очки : 936 С нами с: : 2013-04-09
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Пн Июн 17 2013, 17:35 | |
| 11 Кефир
Убережет черную смородину от мучнистой росы. Кусты связывают и обрабатывают смесью кефира и воды (1:1). |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Ср Июн 19 2013, 14:41 | |
| 12 Красная смородина и красива, и вкуснаБиология. Красная смородина — это многолетний кустарник семейства крыжовниковых (Grassulariacea, род. Ribes, видовое название Ribes rubrum). Плоды круглые, красного, темно-красного, белого, желтоватого цвета. Семена смородины крупные, твердые, просматриваемые сквозь кожицу, листья — очередные, 3-5 лопастные. Почки — коричневые, остренькие и «худые». Плодовые образования (букетные веточки и кольчатки) группируются на границах однолетних приростов с 2-летними или двухлетних с 3-летними частями веток (такое плодоношение требует постоянных скелетных веток; у черной смородины, наоборот, необходима постоянная смена ветвей). Кисти с ягодами красной смородины располагаются на однолетних побегах поочередно по всей их длине. Куст смородины красной более высокий, чем черной (до 2 м). Она светолюбива, ее сажают на открытом и хорошо освещенном участке. Корневая система по сравнению с таковой у черной смородины более мощная и глубокая (до 1,5-2 м), поэтому у нее повышенная засухоустойчивость и нелюбовь к слишком влажной почве. Это растение хорошо растет в верхней части склона и на более легких почвах, но полив ей необходим, как и любой другой культуре. Почва должна быть почти нейтральной рН в пределах 6,0-6,5. Смородина красная не переносит хлора, поэтому хлорсодержащие удобрения нежелательны. Весной под кусты вносят азотные удобрения: на 1 м2 20- 25 г аммиачной селитры или 15 г мочевины, также можно внести и куриный помет. Подкормка черной и красной смородины по одной схеме. Сроки посадки лучше в конце октября — ноябре, за одну-две недели до наступления морозов. Размножение. Красную смородину размножают одревесневшими зелеными, однопочковыми черенками, а также отводками и делением куста. Черенки заготавливают осенью (август — сентябрь) или ранней весной до распускания почек и хранят в холодильнике. Перед укоренением ставят на 2-3 дня в воду, куда добавляют немного меда либо капельку лимонного сока или алоэ, что повышает процент укоренения. При зеленом черенковании в конце июня — начале июля срезают новый прирост вместе с 1 см прироста прошлого года. Но в этом случае нужны специальные условия: искусственный туман, легкий субстрат, полив, прикрытие, проветривание. Лучше всего размножать прямо на садовых участках горизонтальными и дуговыми отводками. Осенью или весной однолетний побег отгибают к земле, пришпиливают и засыпают легкой почвой. Поливают, окучивают, рыхлят. В первом случае укорененные саженцы получают через год, во втором — осенью. Формировка красной смородины:
Она может быть как кустовая, так и штамбовая, в виде деревца. Для получения куста отбирают саженец с толстыми однолетними побегами (2-3). В области корневой шейки должно быть не менее 10 почек, на корешках 3-5. Сажать надо наклонно под углом 45°, с обязательным заглублением на 5-7 см. После посадки сильно обрезать, оставив над поверхностью почвы 3-4 почки (пенек 5 см). Это стимулирует, во-первых, приживаемость, во-вторых, пробуждение вегетативных вышеуказанных почек и рост побегов. На первом году делают прореживающую обрезку, удаляя все хилые, слабые и тонкие побеги, вырезая их у самого основания. Для получения более высокого урожая в июле делают «летнюю прищипку». На 2-й год из вновь отросших побегов оставляют 5-6, на 3-й и последующие годы — по 3-4 однолетних побега. В среднем 5-летний куст должен иметь 15-20 разновозрастных веток. Стараются сильные, мощные однолетние прикорневые побеги не вырезать, а для развития скелетных ветвей укорачивают их на 1/5-1/4 длины. Однолетний прирост на скелетных ветвях тоже не обрезают, т.к. в верхней части их, на границах прироста, закладывается основная масса цветочных почек. Старые ветви с хорошим урожаем ягод обрезают на многолетнюю древесину, т.е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом до сильного бокового ветвления. Поскольку кольчатки смородины красной долговечны и живут 5-7 лет, ежегодно давая урожай, то старые ветки вырезают от основания в возрасте 7-8 лет и старше. (У черной смородины срок службы ветвей 4-5 лет.) Куст должен быть с достаточно освещаемым центром. Не увлекайтесь сильной обрезкой, т.к. она вызывает сильный рост. Самый качественный урожай формируется на 2-3-летней древесине. Н.Д. Вердеревская |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Ср Июн 19 2013, 14:42 | |
| 13 Устойчивость смородины к антракнозуАнтракноз — вызывает грибок Pseudopeziza ribes Kleb, одна из самых опасных болезней смородины. Проявляется он в середине лета, особенно к концу его. Поражает преимущественно листья смородины, иногда их черешки, а также ягоды. На пораженных листьях образуются очень мелкие диаметром около 1 мм, пятна бурого, затем черного цвета. При сильном поражении лист покрывается большим количеством отдельных пятен. Ткань между пятнами буреет, они сливаются, лист засыхает и преждевременно опадает. Красная, белая и черная смородина некоторых сортов сбрасывает листья даже при незначительном поражении болезнью, у других сортов пораженный лист засыхает на кусте, не опадая продолжительное время. Болезнь вызывает нарушение основных физиологических функций растения и влечет резкое отставание его общего развития и снижение урожайности в следующем году. По данным О. Б. Натальиной, при сильном развитии антракноза прирост смородины снижается на 35,2, урожай — на 52,8%. Степень поражения антракнозом смородины зависит от погодных условий возраста растений, сортовых особенностей зараженности участка. Конидии гриба прорастают только в капельножидкой влаге, споры распространяются с дождевой или поливной водой. Так наиболее сильно красная и черная смородина пострадала от антракноза в относительно прохладные влажные годы, значительно слабее в сухие и жаркие годы. Во влажные годы черная смородина сортов Юннат, Башкирская урожайная, Челябинская таежная, Память Мичурина была поражена антракнозом на 3-3,4 балла, а в жарком году только на 0-1,65 балла; белая смородина сортов Версальская белая, Белая № 14, красная — Мясокрасная, Звезда Севера соответственно на 4,13-4,67 и 2,1-2,5 балла. Надежные средства борьбы с антракнозом смородины пока еще не найдены. Лучшим способом защиты растений от этой опасной болезни является выращивание растений устойчивых сортов. Наши исследования на Челябинской плодоовощной селекционной станции показали, что наиболее устойчивы к этой болезни черная смородина сортов Голубка (балл поражения 0,56), Черная кисть (0,65), Стахановка Алтая (0,73), Совхозная (0,75), Каракол (0,67), Красноярский великан (0,72), Данка (0,52), Неосыпающаяся (0,22), Приморский чемпион (1,6). В основном эти сорта выведены при участии смородины дикуши и сибирских разновидностей смородины черной. Сильно поражается антракнозом смородина сортов Память Мичурина (средний балл 2,5, максимальный 3,7), Челябинская таежная (2,7 и 3,7), Башкирская неосыпающаяся (3,3 и 3,5), Башкирская урожайная (2,2 и 3,1), Млеевская 15 640 (3,3 и 3,7), Юннат (2,1 и 3,2), Арабка (2,0 и 2,6), Тайга (3,0 и 3,9), Сандерс (2,3 и 3,0). Эти сорта в основном относятся к европейской группе. Гибридологический анализ большой группы сеянцев черной смородины показал, что наибольший выход устойчивых к антракнозу растений дают семьи, где в качестве матери участвуют сорта Голубка, Лакстон, Осенняя алтайская. В этих семьях получено 56-63% устойчивых к болезни растений. Средний балл поражения сеянцев составил 0,4-0,67. Сильнее других поражались антракнозом сеянцы сортов Память Мичурина, Алтайская десертная Юннат. Выход устойчивых сеянцев этих сортов составил 0-29,4%, Средний балл поражения был равен 0,7-2,0. Наиболее устойчивой к антракнозу оказалась красная и белая смородина сортов Голландская красная (средний балл 0,3, максимальный 1,0), Латурнайс (0,4 и 1,0), Гондуин красный (0,2), Рынок Лондона (0), Файя плодородная (1,2 и 2,7), Версальская красная (1,2 и 3,2), Щедрая (1,2 и 2,2). Сильнее других поражались Красноярская длиннокистная (2,6 и 2,8 балла), Мясокрасная (2,9 и 4,6), Звезда Севера (2,8 и 4,7), Белая N9 14 (3,0 и- 4,5), Версальская белая (2,6 и 4,1), Белый великан (2,0). Наибольший выход (45,9-57,1%) устойчивых к антракнозу сеянцев дали семьи, где а качестве материнского растения были взяты сорта Файя плодородная, Чулковская. Средний балл поражения антракнозом в этих семьях был равен 0,7-1,1. Больше других поражаются антракнозом сеянцы Щедрой и Мясокрасной. Среди них получено только 7,3-24,5% устойчивых растений. Средний балл поражения 1,6-1,9. Таким образом, наши исследования показали, что сорта смородины, полученные с участием диких видов, например смородины скалистой (Голландская красная, Латурнайс. Гондуин красный), дикуши (Стахановка Алтая, Голубка, Приморский чемпион), сибирской разновидности смородины черной (Красноярский великан, Каракол), унаследовали от своих родителей устойчивость к антракнозу. Однако не все сорта, устойчивые а антракнозу, могут служить исходным материалом для селекции. Для этой цели лучшими сортами являются: черной смородины — Голубка, красной — Файя плодородная, Чулковская. В. С. Ильин кандидат сельскохозяйственных наук |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Ср Июн 19 2013, 14:43 | |
| 14 Размножения черной смородиныРазмножения черной смородины зелеными черенками включает два этапа: на первом — зеленые черенки укореняют и выращивают в условиях искусственного тумана; на втором — укорененные черенки доращивают до стандартных саженцев в открытом грунте. На выращивание саженцев затрачивают два года. Мы поставили задачу сократить этот срок. Одна из биологических особенностей черной смородины — способность ее зеленых черенков сравнительно легко укореняться в течение почти всего вегетационного периода. Это позволяет черенковать растения несколько раз за сезон. В защищенном грунте в условиях искусственного тумана, черенки только укореняли, а выращивали их в открытом грунте. На освободившееся место высаживали черенки второго, третьего и последующих сроков черенкования. При этом выявляли лучшие сроки пересадки укорененных растений и условия их выращивания в открытом грунте. В опыт была включена смородина сортов Память Мичурина и Голубка, различающихся своим происхождением и биологией. Часть маточных растений укрывали светопрозрачной полиэтиленовой пленкой, чтобы начать черенкование в более ранние сроки. В качестве субстрата использовали смесь торфа с песком. Укорененные черенки смородины высаживали в открытый грунт на 5-10 и 15 день после начала образования корней. В первый срок пересадки корни имели длину 1-3 см, во второй 7-8 см и в третий — 10 см и больше. Перед высадкой укорененных растений почву хорошо увлажняли и в течение первой недели регулярно поливали. В дальнейшем поливы проводили по мере необходимости. Развитие маточных растений черной смородины, рост побегов и, следовательно, начало черенкования тесно связаны с погодными условиями, особенно весеннего периода. Укрытие маточных растений светопрозрачной полиэтиленовой пленкой в условиях пониженных температур и повышенной влажности усилило рост побегов. К концу мая у смородины сорта Память Мичурина побеги имели длину 12,6 см, сорта Голубка — 14,6 см, что превышало их длину у контрольных растений на 169% и на 129% соответственно. Благодаря укрытию маточных растений черенкование было начато в конце мая, то есть на две недели раньше обычного срока. Корнеобразование у смородины сорта Голубка начиналось на 2-3 дня раньше и проходило более интенсивно, чем у сорта Память Мичурина. При благоприятных погодных условиях корни на черенках при разных сроках черенкования появлялись примерно через одинаковое время. Укореняемость черенков при черенковании в разные сроки различалась незначительно и в среднем за три года составляла у Памяти Мичурина 92-100, у Голубки 94-100% . После пересадки укорененных черенков в открытый грунт при площади питания 70×20 см рост их усилился. Изменился характер развития корневой системы. Корни первого порядка стали более толстыми, возросли количество и длина обрастающих корней; длина побегов увеличилась в 1,5-4 раза по сравнению с длиной их у черенков, оставленных в защищенном грунте. Наиболее благоприятным сроком пересадки укорененных черенков оказался ранний — на пятый день после начала корнеобразования. Черенки, пересаженные в открытый грунт на пятый день после начала образования корней, быстрее адаптировались к новым условиям. Более ранние сроки пересадки обеспечивали более высокий процент приживаемости. Было установлено, что на черенке, взятом из верхней части побега, при достижении приростом длины 5-10 см целесообразно прищипнуть точку роста. Этот прием способствует развитию боковых почек. После прищипки количество побегов на растении сорта Память Мичурина увеличивалось на 136-184%, сорта Голубка — на 140-181%, сумма прироста соответственно — на 124- 175% и 108-118% по сравнению с неприщипнутыми растениями. У черенков из нижней и средней частей побега точку роста не удаляют, так как прищипка в этом случае задерживает ростовые процессы. Черную смородину вполне возможно черенковать в четыре-пять сроков. При пересадке в открытый грунт на четвертый-пятый день после начала корнеобразования, когда корни имеют длину 1-3 см, и после прищипки точки роста основная масса укорененных черенков от первых трех сроков черенкования за один сезон достигает стандартных размеров и пригодна для реализации. Таким образом, выращивание посадочного материала черной смородины при четырех-пяти сроках черенкования экономически выгодно и позволяет более интенсивно использовать дорогостоящий защищенный грунт. При этом особенно эффективен способ укоренения черенков без субстрата. Ф. Я. Поликарпова |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Ср Июн 19 2013, 14:44 | |
| 15 Плотность посадки черной смородиныВ настоящее время при закладке насаждений черной смородины зачастую размещают растения по уплотненным схемам. Был проведен специальный опыт по изучению влияния плотности посадки в ряду черной смородины сортов Алтайская десертная и Голубка на рост и продуктивность растений. Ширина междурядий — 3 м, расстояния в ряду-1,5 (контроль), 1; 0,6 и 0,3 м. Наблюдения показали, что по мере уплотнения посадки уменьшалась сила роста кустов черной смородины, они становились меньше. Известно, что урожайность смородины находится в прямой зависимости от длины побегов. В нашем опыте сумма годичных приростов зависела от погодных условий вегетационного периода и состояния растений. В сухие и жаркие годы прирост был слабым, во влажном и теплом году — наиболее сильным. Для регулярного плодоношения смородины необходимо постоянно заменять старые отплодоносившие побеги новыми, образующимися из прикорневых почек. Способность образовывать побеги ослабевала у более плотно посаженных растений. В первые годы урожаи ягод смородины на участках с более плотным размещением растений были выше, но на пятый год снизились. В среднем за пять лет урожайность смородины на участках с разным размещением растений различалась незначительно. Учитывая, что уплотненные посадки более трудоемки, по-нашему мнению, выгоднее размещать растения по схеме 3×1 м. Т. В. Шагина |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Ср Июн 19 2013, 14:44 | |
| 16 Древесница въедливая на смородинеГусеница древесницы въедливой внутри поврежденной ветви смородины. Этого вредителя, чаще всего заселяющего яблоню, грушу и многие лиственные породы, можно сейчас встретить и на смородине. Поврежденные побеги хорошо видны на фоне зеленой листвы. Выше места внедрения гусеницы листья на них буреют, засыхают, а сами побеги постепенно отмирают. Под кустами, заселенными вредителем, можно обнаружить кучки красно-бурой червоточины, которую гусеницы выбрасывают из отверстий ходов. Бабочка древесницы въедливой Бабочки древесницы въедливой появляются в июне — июле. Они крупные с белыми в синевато-черных пятнах крыльями. Размер самок в размахе крыльев 7 см, самцов — до 5 см. Развивается вредитель в течение двух лет. Зимуют гусеницы в древесине выгрызенных ходов. Каждая самка может отложить до тысячи (обычно 50-200) мелких желтых, продолговатых яиц. Размещаются они по одному или кучками возле почек, в развилках веток, на побегах, в трещинах коры, в старых ходах древесницы. Через 1,5-2 недели отрождаются гусеницы. Они вгрызаются в тонкие побеги и проделывают в сердцевине прямой длинный (до 30 см) ход. Затем переходят в более старые ветви, где остаются зимовать. Весной гусеницы продолжают питаться, протачивают ходы все в более и более толстых ветвях и зимуют вторично. Взрослые гусеницы достигают в длину 60 мм. Они желтовато-белые с черными точками на теле и коричневыми волосками, с черной блестящей головой. После вторичной перезимовки гусеницы расширяют входные отверстия и окукливаются. Нередко в толстых ветвях и на стволах можно обнаружить торчащую часть темно-бурой большой (до 30 мм) куколки. Это значит, что скоро из нее появится бабочка. После вылета бабочек на деревьях и кустах остаются лишь пустые куколочные шкурки. Чтобы обнаружить вредителя, с начала августа и до пожелтения листьев надо внимательно осматривать кусты и срезать поврежденные гусеницами побеги (ходы бывают закрыты кучками экскрементов). Все срезанные ветви сжигают. Можно затравить гусениц непосредственно в ходах. Для этого в них проталкивают шарик из ваты, смоченной бензином, затем отверстие замазывают глиной. Кроме того, рекомендуется впрыскивать в ходы с помощью ранцевого опрыскивателя раствор хлорофоса (100 г на 10 л воды). Л. Н. Рыбалов |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Ср Июн 19 2013, 14:45 | |
| 17 Укоренение смородины и крыжовникаНесколько лет назад весной я получил от селекционера К. Д. Сергеевой из Мичуринска по два черенка выведенных ею новых сортов крыжовника: Малахит, Пионер, Русский, Северный виноград, Десертный, Плодородный и Юбилейный. Из Мичуринска мне прислали и черенки черной смородины сортов Память Мичурина и Лакстона. Решил попробовать их укоренение совместить с прививкой. Для этого на растущих в саду кустах крыжовника и смородины отобрал побеги примерно такой же толщины, что и черенки. На эти побеги и привил черенки способом простой копулировки. Прививку делал на достаточно высоком подвое, так как потом привитую ветвь нагнул, прикопал в ямку, засыпанную перегноем, и пришпилил. Место прикопки регулярно поливал, не допуская пересыхания грунта. К осени черенки смородины и крыжовника хорошо укоренились. Я их откопал, отделил секатором от подвоя и посадил на постоянное место. Ни один из черенков не погиб и, таким образом, все сорта крыжовника и смородины, черенки которых прислали, мне удалось сохранить. Они сейчас растут и хорошо плодоносят. Надо сказать, что сорта крыжовника К. Д. Сергеевой в наших условиях достаточно зимостойки, урожайны, хороших вкусовых качеств и, что самое главное, ни разу не болели мучнистой росой. В то время как в десяти метрах от них росли кусты старых сортов, сильно ею поражаемых. Зимостойкими для наших условий показали себя и оба сорта черной смородины. Кроме того, Память Мичурина я ценю за урожайность, а Лакстона — за высокий вкус ягод. А. Виноградов |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Ср Июн 19 2013, 14:46 | |
| 18 У смородины осыпается завязьОсыпание завязи у черной смородины впервые 10-15 дней после цветения — довольно распространенное явление в условиях средней полосы. Основная причина этого явления — полная или частичная само бесплодность некоторых сортов. У смородины сортов с полной само бесплодностью ягоды завязываются только при перекрестном опылении при попадании на цветки пыльцы других сортов. К ним относятся некоторые сорта сибирского и европейского подвидов — Каракол, Сандерс и др. Растения сортов с частичной само плодностью, среди которых и многие известные нам сорта, дают ежегодные урожаи, но величина их зависит от степени само плодности и условий опыления. Лучше других ежегодно плодоносят, независимо от перекрестного опыления, растения сортов с высокой само плодностью, таких как Голубка, Стахановка Алтая, Выставочная, Черная Лисавенко и других. Следовательно, только при посадке высоко самоплодных сортов и при необходимом агротехническом уходе можно избежать осыпания завязей смородины и собирать высокие и устойчивые урожаи. В противном случае нужно сажать растения не одного, а двух-трех взаимоопыляемых сортов для их лучшего перекрестного опыления. Причиной плохой урожайности смородины может быть посадка на участке несортовых малоурожайных растений, так называемых сортов-сорняков. Они хорошо растут, образуют мощные кусты с густой листвой, но плодоносят очень слабо. Осыпание завязей смородины и погодные условия:
Кроме того, на осыпание завязей у черной смородины значительно влияют погодные условия. Например, при холодной и ветреной погоде во время цветения затрудняется лёт насекомых, а в результате слабо опыляются цветки и плохо завязываются ягоды. И, наоборот, при очень жаркой и сухой погоде рыльца пестиков подсыхают, и период возможного опыления цветков сокращается. Нужно создавать условия для нормального опыления растений: сажать их в защищенном месте, подбирать нужные сорта, увлажнять воздух и почву в жаркую погоду и т. п. А. Д. Поздняков |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Ср Июн 19 2013, 14:47 | |
| 19 Как размножить смородину Садоводы-любители очень часто ищут и не находят саженцы нужных им сортов (особенно новых) черной смородины и других ягодных культур, даже не подозревая, что вырастить желанные растения они могут сами. Достать или приобрести черенки нужного сорта значительно проще, чем саженцы, а дальше все зависит от знаний садовода и ухода за посаженными черенками.
- окоренением одревесневших черенков
[color][font] Для размножения берите ветви или черенки с урожайных и здоровых, не зараженных почковым клещом и махровостью кустов. Отводками размножают черную, красную, белую смородину и крыжовник. [/font][/color] В апреле перекопайте и выровняйте почву под кустами. После этого от основания куста выкопайте канавку длиной до 60 см и глубиной 10-15 см. В нее насыпьте перепревший навоз или компост, уложите двух-трехлетнюю ветвь и пришпильте ее железной или деревянной шпилькой. Основание ветви засыпьте перегноем, компостом или торфом, а сверху засыпьте землей. Образовавшийся холмик уплотните. Остальную часть ветви с верхним концом оставьте не засыпанной. Осенью в месте пригибания ветви образуются корни, если они хорошо развиты, то отводок отделяют и сажают на постоянное место, если нет, то ветку оставляют в таком положении еще на год. Как правило, хорошо укорененные отводки красной и белой смородины получают за два, иногда и за три года, а черной — за год. За год от куста можно получить не более 12 отводков. Продуктивность куста в этом отношении зависит от вида и сорта растения. [color][font] Размножаем смородину.[/font][/color] черенки смородины [color][font] Для размножения ягодных кустарников одревесневшими черенками возьмите однолетние сильные побеги, которые вырастают у основания куста из почвы, или те однолетние побеги, которые образуются у основания многолетних ветвей. Знайте, что толстые побеги дают растения лучшего качества, чем тонкие. Это же относится и к различным частям побега, а именно: лучшее растение дает средняя часть его, нижняя — несколько хуже и на третьем месте по качеству будут растения из верхней части черенка. [/font][/color] Черенки черной смородины нарезайте с двух-пятилетних, а красной и белой — с более взрослых кустов. Заготовленные черенки посадите сразу же в перекопанную на глубину 30 см почву. Предварительно на 1 кв. м внесите два-три ведра перегноя, компоста или торфа. |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Ср Июн 19 2013, 14:48 | |
| 20 Подвязка куста малиныВыращивая малину, смородину, крыжовник ленточным способом, садоводы обычно подвязывают ветви шнуром к проволоке, протянутой над серединой ленты между столбами на высоте, соответствующей высоте растений. При этом они захватывают шнуром несколько ветвей малины, обматывают его вокруг проволоки и прочно закрепляют на столбах, Но при таком способе нельзя регулировать распределение ветвей в пространстве, требуется шнур повышенной прочности, так как при его разрыве нарушается подвязка не только в месте разрыва, но и на большой длине ленты. Подвязка куста малины
Мы предлагаем способ подвязки куста при помощи палочек. Он, на наш взгляд, гораздо удобнее, проще и исключает те недостатки, о которых говорилось выше: ветви куста располагаются лучше, шнур может быть менее прочным. Из вырезанных при уходе за кустарником ветвей нарубим палочки толщиной примерно 7-12 мм и длиной 90- 120 мм. Способ крепления ветвей малины к проволоке показан на рисунках. Рис. 1. Шнур после захвата с одной стороны проволоки нужных ветвей и оптимального их распределения в пространстве перекидываем снизу вверх, а между верхними и нижними частями шнура вставляем палочку и его затягиваем. Такую же подвязку делаем с другой стороны ленты. Рис. 2. Прочное крепление ветви к проволоке. Шнур не развязывается. Разрыв его между точками крепления бывает очень редко, так как нагрузка на шнур равномернее. Но если все же он происходит, то подвязка нарушается только в месте разрыва и сказывается на длине не более метра. Развязать такое крепление очень просто, шнур служит дольше, а палочки — много лет. Г. Светланова |
| | | Марина Участник
Сообщения : 268 Очки : 276 С нами с: : 2013-06-05
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Ср Июл 31 2013, 09:31 | |
| 21 Черенкование смородины осеньюВ содержании, уходе и выращивании красной, черной, белой или розовой смородины – мало отличий, поэтому, описываемые способы применимы ко всем разновидностям этого ягодного кустарника. Место для посадки черенковСмородина предпочитает освещенные участки, с рыхлым грунтом и нейтральной кислотностью. Растения, высаженные на таких местах, быстрее развиваются, дают максимальную урожайность, более крупную ягоду и обильно цветут по весне, по сравнению со своими «собратьями», растущими в полутени и на участках с повышенной кислотностью почвы. Кустарник любит умеренное содержание влаги в почве, в засушливый период ему необходим полив. Перед посадкой, в почву с повышенной кислотностью вносят доломитовую муку и перемешивают с верхним слоем земли. Обычная норма внесения: 500 гр. на кв. метр с глубиной заделки 40 см. В почву необходимо внести любое минеральное удобрение или комплексную смесь, с минимальным содержанием азота (N). Удобрять, согласно инструкции на упаковке. Черенкование смородины осеньюЧеренки смородины заготавливают и высаживают с сентября. Если провести черенкование в более поздние сроки, приживаемость и последующая всхожесть посадочного материала существенно ухудшается, особенно у черенков красной смородины. Для черенкования смородины осенью используют одревесневшие побеги, толщиной не менее 6.0 мм с хорошо сформировавшимися почками. Черенки нарезают до 30 см длиной так, чтобы на каждом побеге осталось не меньше 5 глазков (почек). Тонкий конец побега срезают над почкой под прямым углом, нижний - наискось, под почкой. Приготовленные черенки замачивают на 2-4 часа в слабом розовом растворе марганцовки или обильно проливают таким раствором место посадки. Высаживают черенки наклонно к земле, на удалении 12-15 см от каждого. Основание черенка углубляют на 5-8 см, оставляя над уровнем грунта верхушку с 1-2 глазками. После посадки землю уплотняют, хорошо проливают водой и присыпают слоем верхнего торфа или компоста до 5 см высотой. Ближе к ноябрьским заморозкам, участок с высаженными черенками смородины желательно накрыть черной садовой пленкой, сделав над каждым черенком надрезы крест-накрест. Эта процедура увеличит приживаемость и всхожесть будущих саженцев. отсюда |
| | | Yevgen Участник
Сообщения : 433 Очки : 469 С нами с: : 2013-04-13 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Сб Дек 28 2013, 13:50 | |
| 22 Выбирая деревья и кустарники, исходите из следующих критериев:
✔ морозостойкость (растения, которые не нужно укрывать на зиму или уносить в помещение);
✔ компактность (не выбирайте слишком высокие растения и те, которые сильно разрастаются, для маленького сада);
✔ выносливость (растение не должно быть слишком капризным и требовательным к составу почв, выбирайте растения, исходя из условий Вашего участка);
✔ отсутствие необходимости в регулярной обрезке (растения, сохраняющие свою декоративность без формовки);
✔ зимующая листва (деревья и кустарники будут декоративны в течение всего года; листва у них не обязательно остается зеленой, но сохраняется на дереве);
✔ долговечность (растение должно прожить много лет).
|
| | | Yevgen Участник
Сообщения : 433 Очки : 469 С нами с: : 2013-04-13 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: плодово-ягодные деревья и кустарники Сб Дек 28 2013, 13:59 | |
| 23 Абрикосовый сад из косточек - миф или реальность!В силу своей неприхотливости абрикосы, выращенные из косточки, способны расти даже на бетонном фундаменте! Для посадки косточек абрикос необходимо вырыть траншею, ее глубина должна быть примерно на штык лопаты. На дно траншеи укладывают траву, перегной, песок, землю. В подготовленную траншею косточки абрикоса сажают на глубину 5 см. Сверху траншею присыпают травой и перегноем. Косточки абрикосов лучше всего сажать поздней осенью, за зиму они пройдут стратификацию и закалятся. Косточки абрикосов можно сажать и весной, тогда за зиму необходимо провести стратификацию дома. Для этого косточки кладут в банку с песком или землей и ставят в холодильник. Весной такие косточки так же закладывают в траншеи. |
| | | | плодово-ягодные деревья и кустарники | |
|
Похожие темы | |
|
| Права доступа к этому форуму: | Вы не можете отвечать на сообщения
| |
| |
| Самые активные пользователи за неделю | |
|