| | Садовые цветы и растения. | |
| |
Автор | Сообщение |
---|
Мадам Брошкина Старожил
Сообщения : 936 Очки : 968 С нами с: : 2013-04-05 Откуда : Брянск
| Тема: Re: Садовые цветы и растения. Сб Июл 06 2013, 07:00 | |
| 26 Клематисы-размножение в пластиковых бутылках . Лет 10 назад я заехала как-то к знакомому коллекционеру за обещанным редким сортом. Была уверена, что саженец мне откопают из грунта. Каково же было мое удивление, когда хозяин сада, подведя к длинной, в несколько рядов “шеренге” наполовину прикопанных в грунт бутылок, предложил самой выбрать понравившиеся растения. В полутени из открытых горлышек большей части бутылок вылезали бодрые плети клематисов, частично уже цветущие или набиравшие бутоны. В другом конце “шеренги” были прикопаны емкости с завинченными крышками. В них находились зачеренкованные в том году сорта. В питомниках самый высокий процент окоренения получают с использованием установки искусственного тумана, но у садоводов-любителей нет возможностей применять такие технологии. Метод размножения в пластиковых бутылках поможет вам получить понравившийся сорт без использования сложных приборов. Черенковать можно в два срока – лучше всего, конечно же, в конце июня – начале июля, но неплохие результаты получаются и при нарезке черенков в мае, в начале отрастания плетей. Точные сроки определяются не по календарю, а по фазам развития растений – черенковать надо в период активного роста или во время бутонизации. . - Спойлер:
1 – набор, который понадобится для черенкования. 2 – правильно нарезанные черенки. Осталось только обработать в стимуляторе корнеобразования. 3 – бутылку наполняют субстратом так, чтобы его поверхность на несколько сантиметров ниже среза. 4 –после посадки черенка бутылку «опечатывают» скотчем. 5 – так выглядит на следующий год уже готовый к переселению в сад клематис. При весеннем черенковании в фазе интенсивного роста побег лучше аккуратно выломать. Если размножение проводят в момент бутонизации – начала цветения, то побеги срезают не полностью, оставляя 1-3 узла (места прикрепления листьев к стеблю) – на оставшемся отрезке побега должна быть минимум одна пара хорошо развитых почек. Если нет срочной необходимости в спасении растения (например, куст сильно поврежден грызунами), желательно брать черенки только с хорошо развитых, ухоженных молодых, 4-5-летних, экземпляров. С о дного растения нельзя снимать больше трети побегов. Маточник после всех манипуляций необходимо подкормить полным минеральным удобрением. В некоторых изданиях перед взятием черенков для их лучшего окоренения рекомендуют провести внекорневую подкормку микроэлементами, но я получала вполне достойные результаты и без этого. Я удаляю верхнюю часть побега, а из нижней (в период интенсивного роста) или средней (в начале цветения) нарезаю черенки. Для размножения клематисов обычно готовлю черенки с одним узлом, для княжиков – с одним-двумя узлами. Весной, когда в дело идет нижняя часть побега, где узлы расположены близко, а верхушка побега еще не пригодна для черенкования, стоит нарезать черенки с 2-3 междоузлиями. При нарезке одноузловых черенков нижний срез делаю под углом около 45° в 3-4 см под узлом, верхний срез – примерно на 1 см выше (по мнению прибалтийских специалистов, это снижает вероятность загнивания тканей). Если нужно получить двух-трехузловые черенки, нижний срез делаю сразу под нижним узлом, верхний – примерно на 1 -2 см выше верхней пары листьев. Нижние листья удаляю, верхнюю пару укорачиваю примерно до 2/3 от общей площади листьев (впрочем, если листья небольшие, то оставляю их целиком, поскольку потери влаги в результате испарения при бутылочном способе практически нет, а вот запас питательных веществ в листьях может пригодиться в процессе образования корней). Я использовала и одно-, и двухузловые черенки и не заметила особой разницы. Для лучшего окоренения желательно выдержать черенки в растворе Корневина (по инструкции) или янтарной кислоты (2 г на 0,5 л воды с выдержкой примерно 10-12 часов). Если нет времени, можно нижний срез просто опудрить порошком Корневина, но обработка в растворах эффективнее. Времени, которое понадобится для стимуляции, вполне достаточно, чтобы подготовить все необходимое – тару, субстрат и место в череночнике, куда будут прикопаны бутылки. В качестве почвенного субстрата для окоренения княжиков я использую смесь крупного песка с торфом в пропорции 1:2. Можно вместо песка добавить вермикулит или перлит, также хороший результат дает добавление к указанной выше смеси 1 части резаного сфагнума. Для клематисов готовлю похожий субстрат, но использую низинный торф и дополнительно к песку добавляю мелкую известняковую крошку примерно в такой пропорции: 1 часть торфа, 1,5 части песка, 0,5 части крошки. Добавление известняковой крошки не обязательно, можно также обойтись одним вермикулитом или перлитом. Сфагнум в качестве добавки в субстрат для клематисов я не использую. Рекомендуется для окоренения делать двухслойный “пирог” из плодородного нижнего и песчаногравийного верхнего слоев. В начале черенкования в бутылках я сравнивала результаты, полученные в однослойном и двухслойном субстратах. Никаких особых различий, кроме больших затрат времени на подготовку к черенкованию, не заметила, поэтому перешла на простой воздухо- и водопроницаемый однослойный субстрат с хорошим слоем дренажа в нижней части бутылки. Теперь о подготовке пластиковых бутылок.Тщательно мою их и даю воде стечь. Лучше использовать 1-2-литровые бутылки из коричнево-красного пластика, на худой конец, сгодятся другого цвета. В двухлитровые бутылки удобно сажать по 3-4 черенка, в литровые лучше помещать по 1 черенку. Бутылки разрезаю примерно на высоте 2/3 от донышка так, чтобы верхняя часть легко откидывалась. Приблизительно на четверть заполняю емкость дренажем – гравием или керамзитом, поверх дренажного слоя насыпаю субстрат. Субстрат щедро, но без излишка увлажняю – и емкость готова к посадке черенков. Уровень субстрата в бутылке в результате должен быть примерно на 2-3 см ниже места разреза бутылки. Когда черенки пробудут в стимуляторе необходимое время, вынимаю их, споласкиваю чистой водой и до посадки держу в тени в сосудах с водой, сверху прикрываю влажной тканью. Черенки можно высаживать или по одному, или группами. В первом случае очень просто обмениваться с коллегами посадочным материалом, легче отбраковывать неокоренившиеся или погибшие черенки. Я обычно сажаю по одному черенку в бутылку, конечно, при этом больше расход сил, времени и места, но потом обращаться с ними проще. Посадку провожу таким образом:В субстрате колышком или черенком ложки делаю углубление, слегка проливаю его раствором препарата Витарос. Черенок помещаю в углубление так, чтобы верхний узел был ниже уровня почвы примерно на 0,5 см. После чего еще раз слегка поливаю раствором Витароса вокруг черенка, стараясь не переувлажнить почву. Верхнюю часть бутылки возвращаю на место, чтобы края разреза полностью совпадали, и аккуратно заклеиваю разрез скотчем в несколько слоев, чтобы исключить испарение влаги из бутылки. Пробку плотно закручиваю. Вот и все. Теперь о том, куда поместить бутылки в дальнейшем.Лучше всего выбрать место в полутени, но если такого нет – можно использовать любое удобное для вас место, но придется позаботиться с притенением бутылок с черенками. У меня место под череночник располагается в затененном углу сада, защищенном от прямых солнечных лучей кустом лещины. Череночник использую стандартный – короб без дна, который поставлен на поверхность гряды. Родной грунт в моем саду – суглинок, на песчаных почвах лучше слегка заглубить череночник в грунт. Очень удобно использовать в качестве наполнителя песок или другой рыхлый и легко увлажняемый субстрат, я применяю смесь обычной садовой почвы с песком. Не стоит использовать опилки. У меня, например, было множество проблем с поддержанием их в постоянной влажности из-за низкой влагоемкости этого субстрата, к тому же пересохшие, они потом очень трудно впитывают воду. Бутылки прикапываю так, чтобы субстрат внутри был вровень или на 1-3 см ниже уровня песчано-грунтовой смеси в самом череночнике. Оптимальной при черенковании считается температура не ниже 18- 20°, но и не выше 25°. Примерно раз в неделю состояние черенков стоит проверять. Проветривать (для чего просто отвинчиваю пробку) начинаю примерно с третьей недели, сначала понемногу, но примерно через месяц бутылки открываю уже на 2-3 часа. Княжики образуют хорошие корни в течение 20-30 дней, клематисам требуется побольше времени – до 50 дней. После образования корней растения начинают развиваться. В этот период верхние части бутылок можно полностью удалить, но я обычно просто отвинчиваю пробки или, в случае сильного роста, откидываю верхнюю часть бутылки в сторону и делаю в дне дренажные отверстия. Если рост идет очень интенсивно, плети лучше прищипнуть, а сами саженцы подкормить калийно-фосфорными удобрениями с добавлением микроэлементов. При весеннем черенковании клематисов к осени некоторые сорта могут образовать бутоны, но их лучше удалить, чтобы не ослаблять растения. Княжики, наоборот, предпочитают сперва наращивать корневую систему и не спешат выпускать длинные плети. Зимуют молодые саженцы в череночнике прямо в бутылках с прикрытой верхней частью. Так зимовка молодых растений проходит лучше, чем в бутылках без верха. Для утепления поверх бутылок и в промежутки между ними я прежде засыпала сухую листву. Но в последние годы поступаю проще: расстилаю нетканый материал поверх перевернутых пластиковых ящиков – это значительно экономит силы и время. Весной следующего года молодые растения уже можно высадить на доращивание в гряды, а если там нет места, то в контейнеры с питательным грунтом. До осени клематисы в большинстве своем успевают образовать бутоны и процвести, после чего саженцы можно переносить на постоянное место или отложить это до весны следующего года. Так что благодаря немудреному бутылочному приспособлению вполне можно обойтись без сложной и часто дорогостоящей установки искусственного тумана. Если есть, к примеру, 2-4 черенка понравившегося сорта, то уж один саженец таким образом получится. В дальнейшем я приспособилась так черенковать кустарники, лианы и травянистые многолетники различных видов – от жимолости и ивы до дельфиниумов. Окоренение в бутылках оказалось также весьма удобным при размножении низкорослых ползучих ив, мелкие черенки которых довольно сложно окоренить. И все же наиболее удобен этот способ именно для размножения крупноцветковых клематисов и княжиков, поскольку обе эти культуры для успешного окоренения требуют ровной влажности субстрата и воздуха. H. Заручейская Клематисы: Зеленое черенкование для вас Galimaxотсюда
|
| | | Мадам Брошкина Старожил
Сообщения : 936 Очки : 968 С нами с: : 2013-04-05 Откуда : Брянск
| Тема: Re: Садовые цветы и растения. Сб Июл 06 2013, 07:02 | |
| 27 чтобы роза не переросла в шиповник Прививку (такое утолщение, от которого идет несколько побегов) при посадке надо заглубить на 4-5см. Осенью розы обрезать слегка, удалить листья и укрыть. Весной когда открыли провести обрезку на 3-5 почек, верхняя почка смотрит наружу куста, ну и конечно вырезать подмерзшие побеги до живого. А вот когда пойдут молодые побеги, внимательно смотрите, откуда пойдут. Все что из земли, это шиповник, у него листья семилепестковые и цвет иной, у розы первые листья имеют бордоватый оттенок, шиповник ярко зеленый. У розы листья имеют 5 сегментов, ближе к бутону 3. Если позволить шиповнику расти, то вскорости он задушит культурный привой и будет только шиповник. Поэтому желательно конечно даже подкопать и вырезать побег прямо из земли, но не всегда подлезешь под колючий куст, можно прямо у земли удалить. Но потом все равно надо следить и не позволять побегам расти. |
| | | Мадам Брошкина Старожил
Сообщения : 936 Очки : 968 С нами с: : 2013-04-05 Откуда : Брянск
| Тема: Re: Садовые цветы и растения. Сб Июл 06 2013, 07:07 | |
| 28 Как правильно сажать гладиолусы Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы гладиолусов очищаю и раскладываю по ящикам в один слой. Перед посадкой клубнелуковицы и очищенную детку замачиваю на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки. В оба раствора добавляю 3 г фундазола на 1 л. Высаживаю клубнелуковицы гладиолусов в конце апреля – начале мая, как только почва оттает на глубину штыка лопаты. Многие меня спрашивают, на какую глубину сажать гладиолусы? При глубокой посадке цветы образуют мало деток, при мелкой – дают крупную клубнелуковицу и много деток. Крупные клубнелуковицы сажаю, в зависимости от почвы, на глубину 12-20 см по схеме 20x25 см. Всходы появятся, когда минует угроза заморозков, за это время гладиолусы сформируют мощную корневую систему. И, наоборот, при поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. После появления всходов можно замульчировать посадки переспевшей подстилкой из опилок из-под кур или мякиной. В посадочные борозды насыпаю песок слоем 3-5 см или кладу мох-сфагнум. Отличные результаты дает посадка в свежий конный навоз. Очищенные детки за две недели до высадки в грунт раскладываю по 5-6 штук в стаканчики из пленки. После появления всходов стаканчики высаживаю в грунт с интервалом 25 см. источник - Спойлер:
Если вы хотите гарантированно получать великолепное цветение гладиолусов, надо запомнить несколько правил.Во-первых, гладиолусы не любят расти несколько лет подряд на одном и том же месте. Уже на третий год цветы начинают болеть, а на четвертый могут заболеть все посадки. Во вторых, детки и «девочки» (ювенильные луковички второго года жизни) не любят расти по соседству с более мощными экземплярами, которые будут их угнетать. Лучше сажать по порядку: сначала детки, потом мелкие клубнелуковицы, средние и, наконец, крупные. А старые, с широким донцем, вообще не сажайте или посадите отдельно.В-третьих, если посадить луковицу 1 разбора неглубоко, цветонос придется подвязывать, если глубоко — она может не зацвести. Глубина посадки на легких почвах — 4 диаметра луковицы, на тяжелых — 3.В-четвёртых", при посадке детку надо очищать от твердой чешуи. Всхожесть неочищенной детки 10-20 процентов. Детку чистят не раньше чем за 3—5 дней до посадки, а после через день поливают.В-пятых, гладиолусы светолюбивы. В тени они цветут гораздо позднее, а экземпляры среднепоздних и поздних сроков цветения вообще не выбрасывают цветоносы.В-шестых, в жаркое лето гладиолусы лучше поливать один раз в неделю, но обильно. И только при устойчивой жаре их стоит поливать каждый день вечером (бороться с перегревом почвы).В-седьмых, для хорошей аэрации почвы после полива гладиолусы необходимо рыхлить.Некоторые цветоводы срезают цветок под корень. Но кроме цветка нужно получить еще и луковицу. Созреет она, если на растении останется не менее четырех листьев. Чтобы срезать длинный цветонос, нужно острым узким ножом залезть в пазуху листьев, надрезать стебель и пошевелить его в разные стороны. Цветонос вытащится, а четыре необходимых листа останутся целы. Гладиолус впоследствии не будет мощным, если дать цвести маленькой луковичке в полную силу. Гладиолусам в фазе бутонизации требуется больше фосфора и калия. При достаточном количестве этих элементов и цветение будет хорошим, и клубнелуковица наберет необходимый запас питательных веществ. Для подкормки лучше всего подойдет суперфосфат (фосфор) и хлористый калий или сульфат калия (калий). Удобрения следует вносить в бороздки между рядами в жидком виде из расчета: 25 г/м² суперфосфата и 15 г/м² хлористого калия или сульфата калия. Поскольку суперфосфат не растворяется в воде, его надо залить водой на сутки, а перед внесением в почву настой хорошенько взболтать. Перед подкормкой и после нее растения хорошенько поливают. Срезают гладиолусы в момент полного раскрытия нижнего цветка в соцветии. Остальные цветки будут раскрываться в вазе с водой постепенно в течение двух недель и больше. Чтобы срез был ровным и аккуратным, нужно использовать острый нож или секатор. На растении, оставшемся на грядке, полагается оставлять как можно больше листьев (не менее четырех), которые будут «работать» уже на клубнелуковицу. Чтобы при срезке не повредить остающиеся на растении листья, можно выполнить операцию таким образом: узким, заточенным с двух сторон ножом проколоть стебель в том месте, где расходятся четвертый и пятый листы, а затем, придерживая растения одной рукой ниже прокола, другой - просто выдернуть цветонос.
|
| | | Мадам Брошкина Старожил
Сообщения : 936 Очки : 968 С нами с: : 2013-04-05 Откуда : Брянск
| Тема: Re: Садовые цветы и растения. Сб Июл 06 2013, 07:08 | |
| 29 Особенности пикировки цветов автор Колесникова Е.Г.Культуры со слабой, легко ранимой корневой системой - алиссум (лобулярия), арктотис, кохия, левкой, лобелия, львиный зев, петуния, душистый табак, флокс Друммонда, мезембриантемум - лучше пикировать в горшочки. Культуры, имеющие мощную, хорошо развитую, чаще мочковатую корневую систему - агератум, астра, гелихризум, сальвия, георгины - хорошо переносят пересадку, их можно пикировать в ящики или в грунт теплицы. Некоторые мелкосемянные культуры лучше пикировать группками - по несколько сеянцев в одну лунку. Это - алиссум, лобелия, низкие обсадочные сорта львиного зева, флокс Друммонда. Левкой, периллу, астры, петунию, душистый табак, сальвию, арктотис, высокие сорта львиного зева, кохию, как правило, пикируют по одному сеянцу в горшочек или лунку. Если у сеянцев сильно вытянулось подсемядольное колено, то их при пикировке желательно заглубить почти до семядольных листочков у большинства культур (кроме гвоздики и растений, образующих прикорневую розетку листьев: душистый табак, статице, гацания, петуния). При недостатке света у некоторых культур подсемядольное колено может вытягиваться уже после пикировок. В этом случае, чтобы избежать полегания рассады, необходимо присыпать ее почвенной смесью до уровня семядольных листочков. При выращивании рассады практически всем культурам требуется много света, а вот оптимальная температура для нормального роста у них разная. Для развития наиболее теплолюбивых - сальвии, агератума, периллы - лучшая температура 20-25°С, большинство культур, такие как астра, гелихризум, петуния, алиссум, вербена, кохия, львиный зев и другие, нормально развиваются при 18-22°С, некоторым холодостойким культурам - виоле, цинерарии, душистому горошку - желательно снижать температуру до 15-18°С - при этом рассада не вытягивается, становится более крепкой и закаленной. Колесникова Е.Г. Gardenia.ru |
| | | Nadia Модератор
Сообщения : 6138 Очки : 6790 С нами с: : 2013-04-09 Откуда : Воронеж
| Тема: Re: Садовые цветы и растения. Сб Июл 06 2013, 19:28 | |
| 30 Спасибо за информацию. У меняя в этом году только петунья. но планирую опять увеличить на след.год свой цветник. в прошлом году цветов было больше, но в прошлом году и не было стройки... |
| | | Татьянка VIP
Сообщения : 9449 Очки : 9811 С нами с: : 2013-03-30 Откуда : Брянск
| Тема: Re: Садовые цветы и растения. Вт Июл 30 2013, 17:42 | |
| 31 3 факта о петунии 1. В балконных ящиках и контейнерах под навесом отлично смотрятся махровые сорта и фриллитунии. Если же вы хотите, чтобы растение свисало “длинными шторками”, посадите сурфинию.
Идеальное украшение для балкона – фортуния, быстрорастущий ампельный однолетник, или минитуния – миниатюрная каскадная петуния.
2. При посадке петуний в емкость учтите, что на куст потребуется многовато земли. Высаживая в открытый грунт, не загущайте посадки. Раз в неделю удобряйте растения, чередуя корневые и внекорневые подкормки. Для хорошего роста петуниям необходим азот, перед бутонизацией и в период цветения – калий и фосфор. Обязательно – железо, можно обработать растения феровитом три-четыре раза за сезон.
3. Большинство петуний выращивают в саду в цветочных кашпо. При этом на растении может появляться тля. Необходимо обрабатывать петунию аэрозолем растительного происхождения “Пиретрум” (инсектицид из цветков далматской ромашки). Средство дорогое, но безопасное для человека и очень эффективное.
По материалам журнала «Цветок http://zonavazona.com/3-fakta-o-petunii#more-5029 |
| | | azazel Модератор
Сообщения : 5213 Очки : 5294 С нами с: : 2013-04-10 Откуда : Подмосковье
| Тема: Re: Садовые цветы и растения. Чт Сен 12 2013, 12:17 | |
| 32 рассказ из интернета Земляничный шпинат дал плоды:)Еще его называют клубничный шпинат, жминда или Марь многолистная:)).. Я его посеяла весной в саду фей (на альпийской горке:)..Взошел всего один росток,и был таким вяленьким,что я от него ничего не ожидала...А недавно рассматривала садик и обнаружила волшебные яркие плоды и новый пышный росток!give_heart Вкус ягод напоминает шелковицу:) Оказывается: ...растение семейства Марьевых, близкий родственник свеклы, шпината, лебеды. ПолезностьРастение содержит обеспеченный набор витаминов С, В1, В2, Е, А, Р, микро- и макроэлементов. По содержанию железа и липидов (жирных кислот) шпинат-малина реальный фаворит посреди овощных культур. Из засушенных листьев готовят целительные чаи, лечебные отвары и настойки, повышающие иммунитет. Шпинат-малину используют для исцеления диатеза у малышей. |
| | | Татьянка VIP
Сообщения : 9449 Очки : 9811 С нами с: : 2013-03-30 Откуда : Брянск
| Тема: Re: Садовые цветы и растения. Ср Окт 09 2013, 07:43 | |
| 33 Когда выкапывать и как хранить гладиолусы.
Гладиолусы выкапывают с наступлением осени, пока температура не опустилась до минус 1 оС. Такое легкое перемерзание уже грозит потерей посадочного материала. Обычно к выкопке гладиолусов приступают после того, как убрали урожай картофеля, но до того, как уберут капусту, не позже середины октября. Помнить надо и о том, что с момента цветения до выкопки гладиолуса должно пройти не менее 35 дней.
Выкапывать клубнелуковицы гладиолуса надежнее всего лопатой, подкапывая каждый кустик и вытягивая растение. Нельзя надолго оставлять выкопанные гладиолусы с остатками почвы и необрезанными листьями. Во-первых, через листья в процессе сушки сразу же усиленно испаряется влага, тогда клубнелуковицы во время хранения сильно усыхают или становятся мягкими. Во-вторых, из листьев к луковицам переползают все вредители и возбудители болезней. Поэтому с кустов обрезают острым секатором надземную часть на расстоянии около 2—3 см от клубнелуковицы, раскладывают в хорошо проветриваемом месте под навесом (не на солнце), и дают просохнуть на воздухе при плюсовой температуре около недели.
На донце клубнелуковиц обычно сидят по несколько почек-деток. У вызревших клубнелуковиц после сушки старое донце с корешками (а иногда на нем присутствует старая материнская засохшая плоская клубнелуковица) легко отделяются. Предварительно отлучив и собрав детку, отряхивают гладиолусы от сухой почвы, но оставляют в защитной чешуе и протравливают в препаратах инсектицидов (при поражении трипсами), фунгицидах (если листья на момент выкопки имели нездоровый вид), а здоровые гладиолусы — в растворе борной кислоты или перманганата калия. После протравливания клубнелуковицам дают еще раз хорошо просохнуть при комнатной температуре, удаляют остатки стеблей и помещают в картонные коробки, капроновые чулки или марлевые мешки, отправляя на хранение.
Практика выращивания и хранения клубнелуковиц гладиолусов очень быстро показывает плюсы и минусы молодых и старых клубнелуковиц: сохранить старые бывает так же сложно, как сохранить обычный лук — клубнелуковицы либо полностью засыхают, либо обрастают плесенью и покрываются непонятными пятнами, или же попросту сгнивают. А молодые, ювенильные, выращенные из детки, сберегаются просто превосходно.
Для более успешного сохранения клубнелуковиц гладиолусов можно вместе с ними положить несколько зубков очищенного и помытого чеснока, он отпугнет вредителей-паразитов, но не защитит от инфекционных возбудителей. Есть метод обработки клубнелуковиц расплавленным парафином, который защищает от пересыхания и плесневых грибов. Какой метод хранения выбрать — это дело хозяйское.
Детку гладиолусов собирают и хранят отдельно, можно держать ее в стеклянной или пластмассовой посуде на нижней полке холодильника. Температура хранения должна быть в пределах 4—10 градусов тепла, влажность — до 60 %. Важно, чтобы на месте хранения была хорошая вентиляция воздуха. А в процессе хранения желательно раз в месяц доставать и просматривать клубнелуковицы, выявляя заболевшие — с плесенью или гнилью, и удаляя их.
|
| | | azazel Модератор
Сообщения : 5213 Очки : 5294 С нами с: : 2013-04-10 Откуда : Подмосковье
| Тема: Re: Садовые цветы и растения. Вс Дек 08 2013, 20:01 | |
| 34 Что посадить на даче? | Ленивый садЧто посадить на даче? Как спланировать сад? Ландшафтный дизайн — модное понятие; бесчисленное множество фирм предлагают свои услуги по обустройству Вашего сада — от разработки схем до посадок готовых крупномеров… Но спланировать сад своими руками, по-моему, гораздо интереснее. Это совсем несложно. Для этого надо всего лишь… подумать. Подумать, прежде, чем сажать. Но для начинающего садовода это-то как раз может оказаться самым сложным. Ведь так здорово посадить всё, что хочется, а хочется… всего! Сажальная болезнь Есть такая «сажальная болезнь» — когда вдруг или наконец-то становишься хозяином своего участка земли, невозможно пройти мимо садового центра или просто чужого участка без того, чтобы не накупить кучу растений или хотя бы отщипнуть пару веток на черенки у соседа… А что, если «сажальная болезнь» одолела Вашего близкого родственника? По моему опыту (сама перереболела) скажу — останавливать бесполезно, оставьте человека в покое, само пройдёт! Меня тоже магически притягивали садовые центры и магазины семян. Усталая, но довольная, брела я до своего сада, сгибаясь под тяжестью горшков с саженцами с закрытой корневой системой… А добредя, долго ломала голову над тем, куда бы их ткнуть, ну хотя бы временно… А уж что делать с самодельной рассадой трав, цветов, деревьев и кустарников?!.. Замачиваешь семена — побольше, на всякий случай. А они берут и всходят все. И что с ними делать? Куда посадить? Не выкидывать же! Грядок на всех не накопаешь. Ну, ладно, однолетки. Их не так жалко. А молодой лес из елей, сосен, кедров, лиственниц? Непроходимые заросли туй?… Выход есть! С хвойниками помогли соседи. Остатки туй для живой изгороди теперь красуются на всех окрестных участках. Лиственницами, выращенными из семян, обсажены берега канавы. Лишние сосны красуются вдоль улицы… В общем, выход есть всегда :-) Одно могу сказать с уверенностью, моя «сажальная болезнь» пошла на убыль. Теперь, не найдя нужного растения, могу спокойно уйти из садового магазина с пустыми руками(!). Кто на даче хозяин А не жалко ли губить растения? Росли, цвели, плодоносили… А их раз — и выкорчевали… Философские вопросы, вроде, «кто на земле хозяин» и «имею ли я право решать судьбы растений» остаются, конечно. И решаются отчасти насильственно, отчасти хитростью. Например, была у нас на участке пара диких ив. Поначалу они успешно закрывали наши окна от соседей. Когда пришло время освоить новый кусок земли и убрать ивы, муж не смог выкорчевать их весной, потому что они цвели, не смог и летом, потому что они уже отцвели… Пришлось ждать следующей ранней весны. Так кто на земле хозяин? :-) Жалко выкорчевать дерево? А сорняки с грядки? А чем одуванчик хуже сосны?.. :-) Одна моя старинная знакомая очень жалела комнатныве растения. Любую обломившуюся веточку или листик старалась укоренить, разросшиеся растения при делении рассаживали и никогда не выкидывала. В результате, весь дом был отдан растениям. Они заполонили окна, столы, полы… Они жили в горшках, вазах, чайниках… Так кто в доме хозяин? Рассказывают, как Лев Николаевич Толстой, известный сторонник непротивления злу насилием, убив комара, ответил на ехидное замечание А.П.Чехова: «Ну, нельзя же жить так подробно!» Но выбор, конечно, за Вами… Советы начинающему садоводу И вот краткая выжимка из моего скромного опыта азартного садовода. Противиться «сажальной болезни» бесполезно. Есть опасность, что она перейдёт в скрытую хроническую форму. Переболейте ею в острой форме. Чтобы смягчить последствия, наметьте контуры основных зон участка, хотя бы для многолетников: вот здесь у меня будут всякие декоративные кусты, вот там посажу огород, а где-то вокруг — цветы… И заполняйте всем, что приглянулось. Протрезвев, увидите, что посадки загущены, а места для растений, которые Вам действительно нужны, увы, не осталось. Проредим! Двулетники отомрут сами, невысокими ещё деревьями и кустарниками можно украсить улицу или ближайшую опушку… Кто на даче хозяин?… |
| | | | Садовые цветы и растения. | |
|
Похожие темы | |
|
| Права доступа к этому форуму: | Вы не можете отвечать на сообщения
| |
| |
| Самые активные пользователи за неделю | |
|